Bledy MMU2 z najnowszym oprogramowaniem

Reset błędów MMU.

Problem z drukowaniem.

Pomieszanie z poplątaniem czyli MK3S i MMU2

Ucinanie filamentu przy zmianie narzędzi

MMU2S

<p>Celem kalibracji pierwszej warstwy jest ustawienie właściwego odstępu końcówki dyszy od powierzchni stołu roboczego, czyli takiego, który zapewnia ścieżce filamentu dobre przyleganie oraz lekkie spłaszczenie jej przekroju.</p>
<p>Drukarki zmontowane w naszej fabryce są już ustawione, a ta kalibracja jest konieczna tylko w przypadku samodzielnego montażu zestawu lub wymiany dyszy. Kalibracja pierwszej warstwy jest częścią Asystenta Konfiguracji i jest ostatnim etapem kalibracji XYZ. Może być również uruchomiona samodzielnie z <em>menu LCD - Kalibracja - Kalibracja 1. warstwy</em>. Podczas tej procedury użytkownik zmienia odległość dyszy od stołu przez obracanie pokrętłem podczas drukowania linii testowej.</p>
<div class="warning-callout">Ponieważ <strong>każda płyta stołu (gładka, satynowa i teksturowana) ma inną grubość,</strong> musisz użyć innych wartości kalibracji pierwszej warstwy. Do tego celu przygotowaliśmy wygodną funkcjonalność nazwaną <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<p>Nowa drukarka zaczyna od wartości zero, a regulacja odbywa się w kierunku wartości ujemnych (-), co oznacza zbliżanie dyszy do powierzchni stołu. Pierwotna pozycja (zerowa) oznacza ustawienie czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. <strong>Aby zbliżyć dyszę do stołu, obracaj pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co przełoży się na odsuwanie wartości liczbowej od zera.&nbsp;</strong>Otrzymasz wartość numeryczną, ale jest ona unikalna dla Twojej drukarki i może się zmieniać wraz z czasem jej użytkowania. Ustawianie wysokości pierwszej warstwy odbywa się więc <strong>organoleptycznie</strong>, a nie na podstawie określonej wartości liczbowej.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-300x169.jpg 300w" alt="" width="600" height="338"></p>
<p>Niewłaściwa kalibracja odległości dyszy od stołu może prowadzić do wielu problemów. Dysza ustawiona zbyt wysoko oznacza ryzyko odklejenia się wydruku od powierzchni, co z kolei może prowadzić do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/extruder-blob_2005">bloba</a>. Z drugiej strony, jeśli zostanie ustawiona zbyt blisko, możesz doświadczyć problemów z ekstruzją, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3s-mk2-5s_2008">zatkać hotend</a>, obniżyć jakość wydruków lub nawet <strong>uszkodzić komponenty drukarki</strong>, np. <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">gładką płytę stołu</a> przez zbyt silne przyleganie materiału. Bardzo ważna jest więc <strong>dokładna kalibracja.</strong></p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-300x62.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-600x125.jpg 600w" width="600" height="125" data-hd-align="center"></p>
<p>Zanim zaczniesz, upewnij się, że powierzchnia druku (satynowa, gładka lub teksturowana stalowa płyta) jest czysta. Informacje o czyszczeniu znajdziesz w poradniku <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">Przygotowanie powierzchni druku PEI</a>. Wygląd pierwszej warstwy różni się pomiędzy płytą gładką, a teksturowaną, dlatego pokażemy tutaj obydwie, zaczynając od gładkiej.</p>
<div>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Obróć pokrętło w lewo, aby zbliżyć dyszę do stołu.</strong></div>
</div>
<h3>Płyta gładka</h3>
<h4>Zbyt wysoko</h4>
<p><strong>Linia powinna być spłaszczona, ale nie ściśnięta.</strong> Prostokąt drukowany na końcu nie powinien mieć żadnych <strong>szpar pomiędzy liniami, (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po lewej</span>), co oznaczałoby, że dysza jest ustawiona zbyt wysoko.&nbsp;</strong>W takim przypadku wartość na ekranie jest zbyt bliska zeru.</p>
<h4>Zbyt nisko</h4>
<p>Jeśli dysza jest ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>), drukowana linia będzie całkowicie płaska, a na wydrukowanym prostokącie pojawią się <strong>"wypływki" filamentu pomiędzy liniami, co jest jasnym sygnałem zbyt nisko ustawionej dyszy</strong>. Oznacza to, że wartość na ekranie jest zbyt daleka zeru. W takim przypadku krawędzie prostokąta mogą podwijać się przez wyciśnięcie ich do góry, a w ekstremalnych sytuacjach wytłoczona linia będzie tak cienka, że stanie się prawie przezroczysta. Może to doprowadzić do zatkania hotendu.</p>
<h4>Prawidłowe ustawienie</h4>
<p>Prawidłowa kalibracja da równą powierzchnię (<span style="color: #2dc26b;">środkowa ilustracja</span>), bez szpar i wypływek między liniami. Jak już wspomnieliśmy, wartość numeryczna zależy od pozycji czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA, która jest unikalna dla każdego urządzenia i nie ma znaczenia bez odniesienia wizualnego. <strong>Wartości te mieszczą się zazwyczaj w zakresie od -0.400 do -1.500</strong>.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg 800w"></p>
<div class="note-callout">W niektórych przypadkach, obniżenie dyszy może pomóc z przyczepnością, ale jeśli masz problem z przyleganiem wydruków do powierzchni, podczas gdy pierwsza warstwa podczas kalibracji wygląda podobnie do tej na ilustracji pokazującej prawidłowe ustawienie (<span style="color: #2dc26b;">środkowa</span>), to Twój problem leży gdzieś indziej. Może to być zanieczyszczona płyta, temperatura lub inne ustawienia druku, poziomowanie stołu/kalibracja XYZ lub niedostateczna ekstruzja.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-600x214.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-800x286.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-300x107.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-768x274.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-1536x548.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-2048x731.jpg 2048w" alt="" width="1121" height="400"></p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie możesz użyć tej samej kalibracji pierwszej warstwy zmieniając płytę gładką na teksturowaną (i odwrotnie)!&nbsp;</strong>Więcej informacji w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<h3>Płyta teksturowana</h3>
<p>Płyty teksturowane są cieńsze niż gładkie, więc w ich przypadku dysza musi być ustawiona troszkę niżej, ale oczekiwany efekt jest taki sam. Również w tym przypadku, <strong>dysza ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>) będzie powodować podwijanie filamentu</strong> przy krawędziach, jakby nie przylegał on do stołu. Wartość numeryczna jest zbyt daleka zeru i konieczne jest podniesienie dyszy.</p>
<p>Dysza ustawiona zbyt wysoko spowoduje zaokrąglanie linii oraz szpary między liniami prostokąta drukowanego na końcu. W tym przypadku wartość jest zbyt bliska zeru.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04.jpg"></p>
<h3>Przyjrzyj się dyszy</h3>
<p>Pierwsza warstwa ma grubość około 0,2 mm / 0,00787402 cala. Spojrzenie na odstęp dyszy od stołu również może pomóc. Pomiar grubości wytłoczonej linii suwmiarką nie jest jednak zalecaną metodą kalibracji pierwszej warstwy.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05.jpg"></p>
<h3>Kiedy uruchomić kalibrację pierwszej warstwy</h3>
<p>Generalnie,&nbsp;<strong>kalibracja pierwszej warstwy</strong> powinna zostać przeprowadzona za każdym razem, gdy&nbsp;<strong>dokonujesz większych zmian sprzętowych.</strong> Wlicza się w to wymiana dyszy, wymiana części ekstrudera czy jakakolwiek aktualizacja innych osi. Po przeniesieniu drukarki w inne miejsce konieczna jest pełna kalibracja.</p>
<div class="tip-callout">W przypadku kalibracji pierwszej warstwy dla dyszy innej niż standardowa 0,4 mm, zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#kalibracja-pierwszej-warstwy-dla-dysz-o-innej-srednicy">tym artykułem</a></div>
<h3>Inne problemy</h3>
<ul>
<li>Jeśli szerokość drukowanej linii różni się w jej rozciągłości, to być może musisz przeprowadzić <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</li>
<li>Jeśli dysza zderza się ze stołem, to znaczy, że czujnik P.I.N.D.A./SuperPINDA. nie jest wyzwalana przez płytę stalową odpowiednio wcześnie i musi zostać obniżona w uchwycie. Spowoduje to zmniejszenie odstępu końcówki czujnika od końcówki dyszy. Upewnij się, że czujnik jest ustawiony zgodnie z rozdziałem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/9-preflight-check_76792">Sprawdzenie przed uruchomieniem</a> instrukcji montażu. <strong>Po zmianie pozycji czujnika konieczne jest ponowne przeprowadzenie kalibracji pierwszej warstwy.</strong></li>
</ul>

Kalibracja pierwszej warstwy (i3)

<div class="note-callout">Niektóre opcje będą wyświetlane tylko w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">trybie Eksperta</a>.</div>
<h3 dir="ltr">Wysokość warstwy</h3>
<p dir="ltr">Grubość jednego poziomego "plasterka" pociętego modelu. Wysokość warstwy ma zasadniczy wpływ na:</p>
<ul>
<li dir="ltr" role="presentation">czas druku</li>
<li dir="ltr" role="presentation">rozdzielczość pionową</li>
</ul>
<p dir="ltr">Wybierając <strong>wyższe warstwy</strong> możesz znacznie <strong>skrócić czas druku</strong> kosztem bardziej wyróżniających się warstw. Po drugiej stronie jest <strong>obniżenie wysokości warstwy</strong> (np. 0,10 mm), które da <strong>większą szczegółowość</strong>, wydłużając jednocześnie czas drukowania.</p>
<p dir="ltr">Generalnie nie zalecamy schodzenia z wysokością warstwy poniżej 0,10 mm, ponieważ poprawa jakości druku na warstwach 0,07 lub 0,05 mm jest niewspółmierna do wydłużenia czasu druku.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/layer_height.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/layer_height-300x118.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/layer_height-600x237.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/layer_height-768x303.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/layer_height-800x316.jpg 800w" alt=""></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Pamiętaj, że zmiana wysokości warstwy ma wpływ tylko na rozdzielczość <strong>pionową</strong>. Na przykład tekst wytłoczony na modelu w płaszczyźnie równoległej do stołu będzie wyglądał tak samo niezależnie od wysokości warstwy. Jeśli zamierzasz zmienić rozdzielczość w płaszczyźnie XY, to przejrzyj informacje o <a href="https://blog.prusaprinters.org/pl/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter_8344/">różnych średnicach dysz</a>.</div>
<div class="tip-callout">Aby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, użyj funkcji <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/variable-layer-height-function_1750">Funkcja zmiennej wysokości warstwy</a>.</div>
<div class="warning-callout"><strong>Maksymalna wysokość warstwy dla Twojej dyszy</strong><br />
Wysokość warstwy powinna wynosić mniej niż <strong>80% średnicy dyszy</strong> (np. maksymalna wysokość warstwy dla dyszy 0,4 mm to około 0,32 mm). Warstwa nie może być wyższa niż średnica dyszy, a PrusaSlicer pokaże ostrzeżenie, jeśli spróbujesz taką ustawić.</div>
<h3 dir="ltr">Wysokość pierwszej warstwy</h3>
<p dir="ltr">Podczas drukowania bardzo niskich warstw, warto mimo wszystko wydrukować trochę grubszą pierwszą warstwę, aby zwiększyć przyczepność do stołu. <strong>W profilach druku Original Prusa pierwsza warstwa zawsze ma wysokość 0,20 mm.</strong></p>
<p dir="ltr">Możesz ustawić tu wartość liczbową (np. 0,20 mm) lub procentową obliczoną z domyślnej wysokości warstwy (np. 150%).</p>
<p>Zmiana wysokości pierwszej warstwy będzie prawdopodobnie wymagać ponownej <strong>kalibracji pierwszej warstwy</strong> na Twojej drukarce.</p>
<h3 dir="ltr">Obrysy</h3>
<p dir="ltr">Określa minimalną ilość obrysów tworzących zewnętrzną ścianę wydruku. W profilach druku Original Prusa zawsze ustawione są co najmniej 2 obrysy.&nbsp;</p>
<div class="tip-callout"><strong>Zwiększenie wytrzymałości mechanicznej modelu</strong><br />
Na wytrzymałość mechaniczną modelu największy wpływ ma ilość obrysów (nie gęstość wypełnienia). Jeśli chcesz otrzymać bardziej wytrzymały wydruk, to zwiększ ilość obrysów.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeters.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeters-300x81.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeters-600x162.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeters-768x207.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeters-800x216.jpg 800w" alt=""></p>
<h3 dir="ltr">Tryb wazy</h3>
<p dir="ltr">Tworzy pojemnik o jednym, ciągłym obrysie, płynnie przechodząc wzwyż (w osi Z).</p>
<p dir="ltr">Drukując model o jednym obrysie, nie da się uniknąć małej niedoskonałości w miejscu przechodzenia do kolejnej warstwy. W miejscu, w którym drukarka zatrzymuje się kończąc obrys, przechodzi na wysokość kolejnej warstwy w osi Z i zaczyna nowy obrys, zawsze powstaje mała "blizna" biegnąca po ścianie modelu. Ta blizna jest również słabym punktem wydruku.</p>
<p dir="ltr">W trybie wazy nie ma punktu zmiany warstwy, poza określoną liczbą dolnych warstw. Zamiast tego, głowica przechodzi w górę płynnie (niczym po spirali), aż do szczytu wydruku.</p>
<p dir="ltr">Po włączeniu trybu wazy PrusaSlicer automatycznie zmieni poniższe ustawienia:</p>
<ul>
<li dir="ltr" role="presentation">jeden obrys</li>
<li dir="ltr" role="presentation">0% wypełnienia</li>
<li dir="ltr" role="presentation">wyłączone górne warstwy</li>
<li dir="ltr" role="presentation">wyłączone podpory</li>
<li dir="ltr" role="presentation">wyłączone ustawienie gwarantowania grubości ścianki</li>
</ul>
<div class="note-callout">Pamiętaj, że sama zmiana powyższych opcji bez włączenia trybu wazy nie da takiego samego efektu, ponieważ obrys nie będzie wtedy drukowany w jednym ciągu.</div>
<p dir="ltr">W trybie wazy masz w dalszym ciągu wpływ na liczbę <strong>dolnych warstw</strong>. Oprócz tego, możesz zmienić <strong>szerokość ekstruzji obrysu zewnętrznego</strong> w menu <strong>Zaawansowane</strong>, aby otrzymać mocniejszą/szczelną wazę (np. z 0,45 na 0,6 mm).</p>
<p dir="ltr">Model powinien być zamkniętą bryłą. W innym przypadku PrusaSlicer podejmie próbę (nieudaną) odtworzenia zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych powierzchni, więc stwórz model jedynie o wymiarach zewnętrznych.</p>
<p dir="ltr"><strong>W trybie wazy może być drukowany tylko jeden model na raz</strong>. Jeśli masz kilka modeli na stole, to niemożliwe będzie wydrukowanie ich z jednym, ciągłym obrysem. Możesz to obejść używając druku sekwencyjnego.</p>
<h3 dir="ltr">Zalecana grubość cienkiej ściany</h3>
<p dir="ltr">PrusaSlicer oblicza <strong>optymalną grubość cienkiej ściany</strong> dla określonej ilości obrysów i wysokości warstwy. Jeśli wrócisz do swojego rysunku CAD i zmienisz grubość ściany na dokładnie tę wartość, to pozbędziesz się niepotrzebnego nakładania obrysów, a Twój wydruk będzie mieć idealną jakość powierzchni ścian.</p>
<p dir="ltr">Zwykle otrzymujesz rekomendację dla parzystej liczby obrysów (2,4,6…). Jeśli włączysz Wykrywanie cienkich ścian, to otrzymasz również wartości dla nieparzystych liczb (1,3…).</p>
<p dir="ltr">Mogłoby się wydawać, że skoro szerokość ekstruzji dla jednej ścieżki to 0,45 mm, to dwa obrysy będą miały grubość 0,90 mm (2x0,45 mm). Jeśli jednak spojrzysz na rekomendowaną grubość ściany dla warstwy o wysokości 0,2 mm, to zauważysz, że wynosi 0,86 mm.</p>
<p dir="ltr">Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć na przekrój drukowanego obrysu. PrusaSlicer zakłada, że przekrój wytłaczanej ścieżki to prostokąt z zaokrąglonymi stronami. Zauważ, że szerokość ekstruzji zawiera dwa zaokrąglone końce.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/extrusion_approx-01-01-1.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/extrusion_approx-01-01-1-300x169.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/extrusion_approx-01-01-1-600x337.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/extrusion_approx-01-01-1-768x432.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/extrusion_approx-01-01-1-800x450.png 800w" alt=""></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>(Ta ilustracja została przerysowana na podstawie oryginalnej: <a href="https://manual.slic3r.org/advanced/flow-math">https://manual.slic3r.org/advanced/flow-math</a>)</em></p>
<p dir="ltr">Teraz dodajmy kolejny obrys/ścieżkę. Jeśli założymy, że nie nachodzą na siebie (są styczne), to powstałaby między nimi wolna przestrzeń (zaznaczona na żółto). Aby wypełnić tę lukę i scalić ze sobą obrysy, PrusaSlicer delikatnie nakłada je na siebie. Dlatego właśnie nie możesz wprost pomnożyć liczby obrysów przez szerokość ekstruzji, aby otrzymać dokładną grubość ściany.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeter_overlap-01-1.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeter_overlap-01-1-300x119.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeter_overlap-01-1-600x238.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeter_overlap-01-1-768x305.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/perimeter_overlap-01-1-800x318.png 800w" alt=""></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>(Ta ilustracja została przerysowana na podstawie oryginalnej: <a href="https://manual.slic3r.org/advanced/flow-math">https://manual.slic3r.org/advanced/flow-math</a>)</em></p>
<div class="note-callout">Zauważ, że wysokość warstwy (h) jest używana do obliczenia tych wartości - jeśli ją zmienisz, to zmieni się również zalecana grubość ściany!</div>
<p dir="ltr">Więcej informacji znajdziesz na stronie <a href="https://manual.slic3r.org/advanced/flow-math">Slic3r Flow math</a> (elementy tego tekstu pochodzą z tej strony).</p>
<h3 dir="ltr">Zwarte warstwy - górne/dolne</h3>
<p dir="ltr">Dolne i górne części każdego modelu zazwyczaj składają się ze zwartych warstw (100% wypełnienia).</p>
<p dir="ltr">Możesz ustawić <strong>ilość górnych i dolnych warstw</strong>. Możesz również ustawić <span style="font-weight: 400;"><strong>minimalną grubość powłoki</strong>, która jest szczególnie przydatna z funkcją zmiennej wysokości warstwy. Podpowiedź pod tym ustawieniem będzie zmieniać się wraz ze zmianą tych parametrów, dając Ci lepszy pogląd na wynikową grubość dolnej/górnej powłoki.</span></p>
<p dir="ltr">Ustawienie ilości dolnych lub górnych warstw na 0 nadpisuje parametr minimalnej grubości powłoki. Nie musisz więc ustawiać minimalnej grubości powłoki na 0, jeśli chcesz otrzymać wydruk bez dolnych lub górnych warstw.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_bottom_layers.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_bottom_layers-300x74.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_bottom_layers-600x147.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_bottom_layers-768x188.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_bottom_layers-800x196.png 800w" alt="" width="709" height="174"></p>
<p dir="ltr">Pierwsza warstwa górnej powłoki to w gruncie rzeczy most drukowany na wypełnieniu. Przez to zawsze będzie występować tam obwisanie ścieżek. Czym niższe wypełnienie, tym dłuższe mosty, czyli większe obwisanie. Można temu zaradzić przez zwiększenie liczby górnych warstw. Możesz również zredukować ten efekt modyfikatorem, który zwiększy gęstość wypełnienia na kilku warstwach przed pierwszą górną litą warstwą.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_layers-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_layers-1-300x99.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_layers-1-600x198.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_layers-1-768x254.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/top_layers-1-800x264.jpg 800w" alt=""></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Od lewej do prawej: 1, 2, 3 i 5 górnych warstw, drukowanych z wysokością 0,1 mm.</em></p>
<div class="note-callout">Pamiętaj, że drukując na niższych warstwach potrzebujesz ich więcej, aby osiągnąć taką samą grubość powłoki (np. 3 warstwy o wysokości 0,3 mm dadzą 0,9 mm, natomiast warstw o wysokości 0,1 mm musisz ustawić 9 dla tej samej grubości).</div>
<p dir="ltr">Domyślny wzór wypełnienia zwartych warstw to linie równoległe, ale do wyboru jest kilka innych.</p>
<h3 dir="ltr">Dodatkowe obrysy, jeśli potrzebne</h3>
<p>Dawne ustawienie, które, z tego co wiemy, nie ma już żadnego działania. Daj nam znać, jeśli znajdziesz przypadek, w którym cokolwiek zmieni.</p>
<h3 dir="ltr">Zagwarantuj odpowiednią grubość ścianki</h3>
<p dir="ltr">Ta funkcja rozwiązuje jeden z większych problemów występujących w starszych slicerach, czyli dziury pojawiające się pomiędzy obrysami na pochylonych powierzchniach. Występował często przy drukowaniu popiersi i innych organicznych modeli. Takie obiekty zazwyczaj miały kilka dziur na czubkach głów. Dzięki tej funkcji PrusaSlicer doda wewnętrzne "podpory" dla obrysów kolejnej warstwy.</p>
<div class="warning-callout">Funkcja ta wciąż ma wpływ na generowanie G-code nawet, gdy jest wyłączona i może powodować dodawanie niepotrzebnego kodu. Problem jest nam znany i pracujemy nad jego rozwiązaniem.</div>
<p dir="ltr"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ensure_vertical_wall_thickness_upscaled.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ensure_vertical_wall_thickness_upscaled-300x173.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ensure_vertical_wall_thickness_upscaled-600x346.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ensure_vertical_wall_thickness_upscaled-768x443.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ensure_vertical_wall_thickness_upscaled-800x462.jpg 800w" alt=""></p>
<h3 dir="ltr">Unikaj ruchów nad obrysami</h3>
<p>"Unikaj ruchów nad obrysami" to algorytm, który minimalizuje przecinanie zewnętrznych obrysów podczas ruchów jałowych, co pozwala obniżyć nitkowanie (szczególnie przy ekstruderach typu Bowden) i pozwala podnieść ogólną jakość.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Włączenie tej funkcji spowalnia generowanie G-code i nieznacznie wydłuża czas drukowania (dodatkowy czas różni się między modelami).</p>
<p dir="ltr">Funkcja ta została znacznie poprawiona w PrusaSlicer 2.3. Nowy algorytm próbuje wyznaczyć ścieżkę ruchu jałowego między wyspami unikając otworów i zagłębień.</p>
<p dir="ltr">Jeśli objazd jest dłuższy niż parametr <strong>Maksymalna długość objazdu</strong>, unikanie ruchu nad obrysem zostanie zignorowane. Możesz użyć wartości w milimetrach, procentach długości ruchu jałowego lub wpisać 0, aby wyłączyć sprawdzanie maksymalnej długości objazdu.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-600x286.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-800x382.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-300x143.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-768x366.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-1536x733.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/avoid_crossing2-2048x977.jpg 2048w" alt="" width="1841" height="879"></p>
<h3 dir="ltr">Wykrywanie cienkich ścian</h3>
<p dir="ltr">Domyślnie każda ściana składa się z obrysów zewnętrznych i wewnętrznych (minimum 2 obrysy tworzą cienką ścianę). Przy wystarczającej ilości miejsca, przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniana.&nbsp;</p>
<p>Włączenie&nbsp;<strong>Wykrywania cienkich ścian</strong> pozwala PrusaSlicer wygenerować tylko jeden obrys, który posłuży zarówno za wewnętrzną, jak i zewnętrzną powłokę. Pozwoli to zachować drobne detale, jednak ścianki cieńsze niż grubość jednego obrysu będą prawdopodobnie pominięte podczas cięcia.</p>
<h3 dir="ltr">Grube mosty</h3>
<p>Ze względów historycznych PrusaSlicer drukował mosty z bardzo grubymi liniami. Było to bardzo niezawodne i pozwalało na łączenie mostami większych odległości, ale nie wyglądało zbyt dobrze. Nowe zachowanie domyślne wykorzystuje do mostkowania bieżącą wysokość warstwy, dzięki czemu jest niezawodne dla mniejszych odległości, ale wygląda znacznie lepiej. Jest to strategia używana przez większość nowoczesnych slicerów. Możesz przełączyć się na stare zachowanie, włączając opcję <strong>Grube mosty</strong>. Ponieważ pierwsza warstwa modelu powyżej podpór korzysta z ustawień drukowania mostów, <strong>zmiana ta ma również duży wpływ na wygląd podpartych zwisów</strong>.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-600x292.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-800x389.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-300x146.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-768x374.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-1536x748.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy-2048x997.jpg 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/130222466-686942dc-7d52-4dfa-b35c-e3640897445b-copy.jpg 1600w" alt="" width="1847" height="899"></p>
<p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Po lewej: Włączone grube mosty, po prawej: Wyłączone grube mosty</em></p>
<h3 dir="ltr">Wykrywanie mostów przy obrysach</h3>
<p>Włącza <strong>przepływ taki, jak przy mostach</strong> dla zwisów i włącza wentylator.&nbsp;</p>
<h3>Pozycja szwu</h3>
<p>Określa punkt początkowy każdego z drukowanych obrysów, a tym samym pozycję potencjalnie widocznego <strong>pionowego szwu</strong> na modelu. Pod warunkiem, że nie jest włączona opcja wazy.</p>
<p>Szew wygląda jakby składał się z małych zgrubień na powierzchni modelu. PrusaSlicer może podjąć próbę ukrycia go np. w krawędziach modelu (używając opcji “<strong>Najbliższy</strong>”) lub z tyłu (opcja “<strong>Tył</strong>”), rozrzucić go swobodnie po powierzchni (opcja “<strong>Dowolny</strong>”) lub ułożyć w linii (opcja “<strong>Wyrównany</strong>”).</p>
<p>Więcej informacji znajdziesz w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/seam-position_151069">Pozycja szwu</a>.</p>
<h3>Najpierw obrysy zewnętrzne</h3>
<p>Najpierw będą drukowane obrysy najdalej wysunięte na zewnątrz, następnie te coraz bliżej środka.</p>
<p>Ten parametr może okazać się pomocny przy drukowaniu <strong>modeli dokładnych wymiarowo</strong>, ponieważ najpierw wydrukowany będzie obrys zewnętrzny, a dodatkowy filament wytłaczany podczas druku kolejnych będzie odsuwany od zewnętrznej ściany. Może to jednak powodować, że powierzchnia będzie odrobinę mniej gładka.</p>
<h3>Wypełnienie szczelin</h3>
<p>Włącza wypełnianie szczelin między pojedynczymi obrysami oraz między najbardziej wewnętrznym obrysem i wypełnieniem.</p>
<p>&nbsp;</p>


Warstwy i obrysy

<div><strong><img decoding="async" loading="lazy" style="float: right;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="225" height="225"></strong></div>
<h3>Podstawowe informacje</h3>
<div><strong>PETG</strong> należy do materiałów najłatwiejszych w drukowaniu, jest <strong>niedrogi i nadaje się dla początkujących</strong>. Stosunkowo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność temperaturowa sprawiają, że <strong>sprawdza się on w wytwarzaniu części mechanicznych</strong> (np. elementów naszych drukarek).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura dyszy:</strong> 230°C dla pierwszej warstwy, 240°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura stołu:</strong> 85°C dla pierwszej warstwy, 90°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Stół:</strong> Wysoce zalecamy użycie płyty pokrywanej proszkowo - teksturowanej lub satynowej. Drukowanie na płycie gładkiej może spowodować uszkodzenie powierzchni.</div>
<h3>Opis</h3>
<div>
<p><a href="https://www.prusa3d.com/pl/kategoria/prusament-petg/"><strong data-stringify-type="bold">PETG</strong></a> (Polyethylene Terephthalate, czyli poli(tereftalan etylenu) z dodatkiem glikolu) jest szeroko stosowanym materiałem technicznym, popularnym wśród użytkowników drukarek 3D ze względu na <strong>niską cenę i łatwość drukowania</strong>. Jest dość wytrzymały na rozciąganie i zapewnia przyzwoitą odporność temperaturową. PETG jest najczęściej używany do różnych elementów mechanicznych, uchwytów, zacisków i części wodoszczelnych (dzięki doskonałej przyczepności warstw).</p>
<p>Powierzchnie wydruków z PETG są błyszczące, a wydruki bardzo dobrze przylegają do stołu, <strong>bez podwijania się i wypaczania</strong> (jego rozszerzalność cieplna jest bardzo niska), dlatego dobrze sprawdza się przy drukowaniu dużych modeli. Oferowana przez niego wytrzymałość na rozciąganie oraz giętkość pozwala często <strong>zapobiegać pękaniu części.</strong> Ze względu na odporność temperaturową, nadaje się do użytku wewnątrz oraz w wielu przypadkach na zewnątrz pomieszczeń (w temperaturach poniżej 80°C). <strong>Części naszych drukarek są drukowane z PETG!</strong></p>
<p>Literka "G" w nazwie "PETG" oznacza dodatek glikolu podczas procesu produkcji. Glikol obniża kruchość materiału bazowego, czyli PET, ułatwia drukowanie oraz sprawia, że wydruki mogą być bardziej przejrzyste. Możesz oczywiście drukować PET bez glikolu, ale jest to dość trudne, a sam materiał nie oferuje niczego ponad właściwości PETG.</p>
<div class="warning-callout">Nawet zakładając, że PETG może być zdatny <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/food-safe-fdm-printing_112313">do kontaktu z żywnością</a>, każdy wydruk 3D składa się z warstw, pomiędzy którymi mogą rozwijać się bakterie. Możesz temu zapobiec pokrywając go <strong>powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, powinien on być jednak wykonany z użyciem dyszy ze stali nierdzewnej.</div>
<p>Mimo, że <strong>PETG</strong> jest często używany w <strong>przemyśle spożywczym</strong> i jest uważany za <strong>bezpieczny w kontakcie z żywnością</strong>, nie zalecamy go (ani żadnego innego filamentu) do druku naczyń czy innych przedmiotów mających mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Głównym powodem są szczeliny między warstwami, które mogą stanowić doskonałe miejsce dla rozwoju kolonii bakterii. Jeśli jednak chcesz drukować naczynia, sugerujemy <strong>pokrycie ich specjalną powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, która uszczelni powierzchnię oraz drukowanie przy pomocy czystej dyszy ze stali nierdzewnej.</p>
<p>Niektórzy producenci <strong>wzbogacają PETG różnymi dodatkami</strong> i sprzedają takie materiały pod innymi nazwami. Na przykład Spoolworks EDGE od E3D to mieszanka modyfikowanego PET i kopoliestru z dodatkami. Celem jest osiągnięcie lepszego wyglądu wydruków, przyczepności warstw itd.</p>
<p>Porównanie materiałów obsługiwanych przez nasze drukarki znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszym przewodniku po materiałach</a>.</p>
</div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<th>
<p>Zalety</p>
</th>
<th>
<p>Wady</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Łatwość drukowania</p>
</td>
<td>
<p>✖ Podatność na nitkowanie</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Dobra przyczepność warstw</p>
</td>
<td>
<p>✖ Kiepskie mosty i zwisy</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Wytrzymałość i trwałość</p>
</td>
<td>
<p>✖ Niezbyt wysoka szczegółowość wydruków</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Niski skurcz</p>
</td>
<td>
<p>✖ Przywiera bardzo silnie do powierzchni druku</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Dobra wytrzymałość temperaturowa</td>
<td>
<p>✖ Rozpuszczalny tylko w niebezpiecznych chemikaliach</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Odporność na wodę i wilgoć</td>
<td>
<p>✖ Podpory mogą być trudne do usunięcia</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Zastosowanie</h3>
<p>PETG jest uniwersalny, ale szczególnie dobrze sprawdza się w częściach mechanicznych zarówno przy użytku wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.&nbsp;Używamy PETG do wytwarzania części naszych drukarek! Butelki plastikowe również są wytwarzane z tego materiału.</p>
<h3>Porady dla udanych wydruków</h3>
<p><strong>Ustawienia temperatur oraz chłodzenie</strong></p>
<p>W przeciwieństwie do PLA, <strong>PETG wymaga podgrzewanego stołu (85°C)</strong>, drukowanie mostów i zwisów wypada zazwyczaj gorzej, a oprócz tego jest bardziej podatny na nitkowanie. Można temu zapobiec zwiększając retrakcję lub dobierając odpowiednią temperaturę dyszy, ale zalecamy użycie <strong>ustawień z PrusaSlicer, ponieważ powinny je minimalizować.</strong> Ważne jest <strong>chłodzenie wydruku z PETG</strong> - pomaga w utrzymaniu szczegółów modelu i zapobiega nitkowaniu. Jeśli jednak chcesz, aby model był jak najbardziej wytrzymały, wyłącz chłodzenie. Wyższa temperatura filamentu sprzyja spajaniu warstw, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną. W innym przypadku zalecamy wydrukowanie kilku pierwszych warstw bez chłodzenia, aby nie dopuścić do ewentualnego podwijania wydruku, następnie włączenie chłodzenia na 50% mocy wentylatora.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna!</div>
<p><strong>Przygotowanie powierzchni druku</strong></p>
<p>Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">instrukcjami w tym artykule</a>. Zalecamy użycie jednej z płyt <strong>pokrywanych proszkowo. Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna! Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na użycie płyty gładkiej, posmaruj powierzchnię klejem w sztyfcie przed drukowaniem.</p>
<p><strong>Dodanie obrysów dla otrzymania wytrzymalszych części</strong></p>
<p>Jeśli chcesz wydrukować na prawdę wytrzymałe części, <strong>zwiększ ilość obrysów oraz górnych i dolnych warstw</strong>, zamiast zwiększać gęstość wypełnienia.</p>
<h3>Obróbka wydruków</h3>
<p>PETG można z łatwością szlifować na mokro i na sucho.</p>
<p><strong>Rozpuszczanie PETG</strong></p>
<p><strong>Rozpuszczanie i wygładzanie PETG</strong> jest możliwe tylko w laboratorium przez doświadczonych techników przy użyciu <strong>niebezpiecznych chemikaliów</strong> (Dichlorometanu).</p>
<h3>Przykładowe wydruki</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 954px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>MMU (Multi-Material Unit)</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Obudowa elektroniki i inne części drukarki</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Ukulele</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Różne części mechaniczne</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Części elektroniczne</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Pudełka i organizery</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>


PETG

<p></p>
<p>Cold pull to technika pozwalająca wyczyścić dyszę i hotend drukarki z wszelkich pozostałości materiału. Przydaje się szczególnie, gdy filament utknął w środku lub został przypalony i ekstruder nie jest w stanie wytłaczać go prawidłowo. Dzięki niej możesz również wyczyścić wnętrze hotendu podczas okresowego serwisu drukarki.</p>
<div class="warning-callout" style="text-align: center;"><strong>NIE</strong> używaj techniki cold pull na dyszy Nozzle X! Używaj tylko filamentu czyszczącego.</div>
<p>Cold pull wykonuje się, gdy dysza jest tylko częściowo zatkana, czyli gdy filament może być wytłaczany. Jeśli dysza jest całkowicie zaczopowana, przejdź do poradnika <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkany hotend</a>.</p>
<div class="tip-callout">Nasze testy dowiodły, że <strong>PLA sprawdza się najlepiej do cold pull-a,</strong> ponieważ inne filamenty nie zachowują tak dobrej końcówki, oprócz tego silniej wyciekają z dyszy i zrywają się. Dostępne są również filamenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia hotendu.</div>
<h3>Procedura</h3>
<ol>
<li>Przejdź do <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> i ustaw 270°C.</li>
<li>Podczas oczekiwania na nagrzanie, wyłącz <strong>automatyczne ładowanie filamentu</strong> w <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu.</em></li>
<li>Pozostań w <em>Menu, Ustawienia</em> i wybierz <em>Wyłącz silniki</em>. <em>Nie ma wskazania ani komunikatu mówiącego o wyłączonych silnikach krokowych, jednak delikatny pisk słyszalny przy włączonych może ustać.</em> <strong>Jeśli jednak jesteś w stanie przesunąć głowicę lub stół wzdłuż ich osi, to silniki są wyłączone.</strong></div>
<li>Otwórz drzwiczki docisku ekstrudera. <em>Odkręć śruby zaznaczone kółkami na poniższej ilustracji przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm. Jeśli masz MMU2S (lub MMU2), odkręć złącze rurki PTFE od strony ekstrudera.</em></li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-768x768.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-600x600.jpg 600w" alt="" width="400" height="399"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-300x216.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-554x400.jpg 554w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-768x554.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-800x577.jpg 800w" alt="mmu" width="400" height="290"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="5">
<li>Po osiągnięciu przez dyszę temperatury 270°C wsuń PLA ręcznie do ekstrudera i kontynuuj, aż zacznie wypływać z dyszy.</li>
<li>Zatrzymaj nagrzewanie z <em>menu LCD -&gt; Grzanie -&gt; Chłodzenie</em> (przewiń menu do samego dołu) lub naciskając przycisk reset (X), aby pozwolić dyszy wystygnąć do temperatury otoczenia. <em>Do przyspieszenia chłodzenia hotendu możesz użyć wentylatora wydruku na pełnej prędkości. Wejdź w menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Prędkość wentylatora -&gt; [255].</em></li>
<li>Zanim wystygnie, przepychaj filament przez dyszę, aż jej temperatura będzie już zbyt niska (okolice 170°C dla PLA). Materiał musi wypełniać dyszę w całości, aby cold pull się powiódł.</li>
<li>Ściągnij z dyszy i wyrzuć wytłaczany materiał, aby nie przeszkadzał podczas kolejnych czynności.</li>
<li>Po wystygnięciu dyszy przejdź ponownie do <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> i ustaw 85°C.</li>
<li>Po osiągnięciu ustawionej temperatury złap filament szczypcami i powoli, lecz zdecydowanie wyciągnij go z ekstrudera w górę. <em>Filament może się zerwać w środku - aby zminimalizować ryzyko, wyciągaj go równo, pionowo w górę, nie w bok. Przytrzymaj ekstruder drugą ręką.</em></li>
<li>Wyciągnij go w całości - nie zatrzymuj się w trakcie.</li>
</ol>
<h3>Rezultat</h3>
<p>Na końcówce wyciągniętego filamentu mogą znajdować się resztki pozostałych materiałów lub zwęglony osad, który zalegał w dyszy (ilustracja z lewej). Możesz powtórzyć ten proces kilkukrotnie (obcinając najpierw zabrudzony odcinek), aż wyciągana końcówka będzie zupełnie czysta.</p>
<p>Ilustracja z prawej pokazuje jak powinna wyglądać czysta końcówka po cold pull-u. Ważne jest, aby jej kształt odwzorowywał kształt wnętrza dyszy - w ten sposób masz pewność, że filament wypełnił całą przestrzeń, a w środku nic nie zostało. Zwróć również uwagę na kolor filamentu - nie powinien być zmieszany z poprzednio używanym lub też mieć ciemnych przebarwień.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-300x214.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-561x400.jpg 561w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-768x548.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-800x571.jpg 800w" alt="dirty cold pull" width="400" height="286"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-300x203.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-591x400.jpg 591w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-768x520.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-800x542.jpg 800w" alt="clean cold pull" width="693" height="469"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Na zakończenie</h3>
<p>Dokręć z powrotem dźwignię dociskową tak, aby <strong>łeb śruby docisku</strong> z lewej strony ekstrudera był <strong>prawie zrównany z częścią plastikową, gdy filament nie jest załadowany.</strong> Następnie zalecamy kalibrację osi Z (<em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Kalibruj Z</em>), ponieważ ciągnięcie za filament mogło przekrzywić oś. Jeśli używasz automatycznego ładowania filamentu, to pamiętaj, aby włączyć tę funkcję z powrotem.</p>
<div class="note-callout"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">W tym artykule</a> znajdziesz opisy najczęściej występujących problemów z ekstruzją oraz metody zapobiegania im.</div>

Cold pull (MK3S/MK2.5S)

<p dir="ltr">Drukarki 3D działają na zasadzie nakładania płaskich warstw materiału jedna na drugą, aby stworzyć obiekt trójwymiarowy. Każda kolejna warstwa musi być podparta tą leżącą pod nią. Jeśli jakiś element Twojego modelu wisi w powietrzu i nie ma pod nim innego, na którym mógłby się oprzeć, to potrzebujesz dodatkowych struktur podporowych, żeby wydruk mógł się udać.</p>
<div class="tip-callout">Warto rozważyć obrócenie modelu lub podzielenie go na kilka części, aby zredukować zwisy i w rezultacie również ilość wymaganych podpór.</div>
<p dir="ltr">PrusaSlicer może zarówno wykrywać obszary, które wymagają podparcia, jak i wygenerować struktury w tych miejscach <strong>automatycznie</strong>.</p>
<p dir="ltr">Możesz ustawić podpory ręcznie używając:</p>
<ul>
<li dir="ltr"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">Malowania podpór</a></li>
<li dir="ltr"><a href="#wymuszanie-blokowanie-podpor">Wymuszanie i blokowanie podpór</a></li>
</ul>
<p dir="ltr">Generowanie podpór może być włączone z <strong>prawego panelu</strong> lub z sekcji <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy.</strong></p>
<p dir="ltr">W zależności od geometrii modelu i użytego materiału, podpory można usunąć z gotowego wydruku zazwyczaj ręcznie. Możesz użyć szczypiec, aby wyciągnąć je z obszarów, do których dostęp jest utrudniony. Skalpel lub nożyk do tapet również może okazać się pomocny przy odcinaniu kawałków mocniej przywartych do wydruku.</p>
<div class="warning-callout">Odłamki podpór mogą być zaskakująco ostre, potrafią również nagle wystrzeliwać w nieprzewidywalnym kierunku. <strong>Załóż okulary ochronne</strong>, jeśli masz do czynienia z trudnymi do usunięcia podporami (brzmi to głupio do czasu, aż dostaniesz odłamkiem w oko).</div>
<h3 dir="ltr">Podpory wszędzie</h3>
<p dir="ltr">Podpory mogą wyrastać zarówno tylko z powierzchni stołu, jak i z każdej powierzchni modelu, jeśli jest to wymagane.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Zapewni to podparcie każdego zwisu i elementu rozpoczynającego się w powietrzu. Może jednak powodować drobne niedoskonałości powierzchni w miejscach, gdzie zaczynają się podpory.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory jedynie na powierzchni stołu</h3>
<p>Generuje podpory tylko na powierzchni stołu roboczego.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-300x171.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-600x343.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-768x439.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-800x457.jpg 800w" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory jedynie na powierzchni stołu (po lewej) oraz wszędzie (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr">Tylko dla wymuszania podpór</h3>
<p dir="ltr">W tym wariancie automatyczne generowanie podpór będzie odbywać się tylko w obszarach z modyfikatorem wymuszającym podpory. Jest to swego rodzaju skrót, który włącza parametr <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy</strong>, ale bez włączania <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Automatyczne generowanie podpór</strong>.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory włączone/wyłączone dla wybranych modeli</h3>
<p dir="ltr">Możliwe jest wydrukowanie wielu modeli na raz z jednoczesnym ustawieniem podpór dla każdego z nich z osobna. Domyślnie wszystkie modele będą drukowane z ustawieniami globalnymi. Możesz je nadpisać przez <strong>kliknięcie prawym przyciskiem</strong> na modelu w podglądzie 3D i wybranie opcji <strong>Materiał podporowy</strong>. Alternatywnie, możesz kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Edytowanie na liście modeli.</p>
<p dir="ltr">W prawym panelu pojawi się nowe okno o nazwie <strong>Ustawienia modelu do modyfikacji - Materiał podporowy</strong>. Zmiana ustawień w tym obszarze wpłynie jedynie na wybrany model i jego kopie. Możesz usunąć nadpisanie ustawień przez kliknięcie na ikonkę czerwonego krzyżyka - spowoduje to przywrócenie ustawienia globalnego.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-300x149.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-600x299.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-768x383.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-800x399.png 800w" alt="" width="495" height="247" /></p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie/blokowanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Automatycznie generowane podpory mogą czasami pojawiać się w miejscach trudno dostępnych. Jeśli sądzisz, że dana część modelu może być wydrukowana bez nich, ale ani ustawienie <strong>Próg zwisu</strong>, ani wybór opcji <strong>Podpory tylko na powierzchni stołu</strong> nie pomagają, to możesz ręcznie zmienić obszary ich dodawania.</p>
<div class="tip-callout">Od PrusaSlicer 2.3 możesz użyć również <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">malowania podpór</a>.</div>
<p dir="ltr"><strong>Kliknij prawym przyciskiem</strong> na modelu i wybierz <strong>Dodaj blokadę podpór lub Dodaj wymuszenie podpór</strong>.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #2dc26b;"><strong>Tryb prosty</strong></span> - Wymuszenia/blokady mają zawsze kształt sześcianu</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f1c40f;"><strong>Tryb zaawansowany</strong></span> - Możliwe są kształty sześcianu/cylindra/kuli/tafli</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #ba372a;"><strong>Tryb eksperta</strong></span> - Dodaje opcję wczytania pliku z kształtem służącym za blokadę/wymuszenie</p>
<p dir="ltr">Blokady i wymuszenia podpór mogą być manipulowane przy użyciu znanych narzędzi przesuwania, obracania i skalowania. Możesz również szybko duplikować je przez kopiowanie i wklejanie.</p>
<h3 dir="ltr">Blokada podpór</h3>
<p dir="ltr">Blokady podpór są przydatne w sytuacjach, gdy zostały one wygenerowane ogólnie dobrze, ale po prostu nie chcesz ich w określonych obszarach. Wystarczy, że umieścisz blokadę w miejscu, gdzie podpory stykałyby się z modelem, a ich pozostałe części również zostaną usunięte.</p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Wymuszanie podpór jest świetne w sytuacjach, w których tylko mała część modelu potrzebuje podpór, ale algorytm generuje je na całej powierzchni. W takiej sytuacji nie zapomnij przełączyć generowania podpór w tryb Tylko dla wymuszania podpór.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Jest to rzadko wykorzystywane, ale możesz również użyć wymuszania podpór wraz z ich automatycznym generowaniem.</p>
<p dir="ltr">Innym interesującym przypadkiem wykorzystania podpór jest dzielenie mostów na mniejsze odcinki przez umieszczanie wsporników pod nimi. Możesz rozmieścić ich wiele, co w efekcie da krótsze, niemal idealne mosty z łatwymi do usunięcia podporami.</p>
<div class="note-callout">Niektóre opcje są dostępne tylko w trybie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">Ekspert</a>.</div>
<h3 dir="ltr"><strong>Generuj materiał podporowy</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory są wyłączone, chyba, że model ma skonfigurowane nadpisanie tego ustawienia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Automatyczne generowanie podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Jeśli jest wyłączone, to wyłączone jest również wykrywanie zwisów. Podpory będą generowane tylko w miejscach, gdzie są wymuszane.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Próg zwisu</strong></h3>
<p dir="ltr">Ustawienie progu zwisu odpowiada za kąt poziomy (mierzony od płaszczyzny poziomej), który może być wydrukowany bez podpór (90=pion).</p>
<p dir="ltr">Zmieniając to ustawienie możesz szybko zmienić podpory generowane automatycznie.</p>
<p dir="ltr">Im mniejsza wartość, tym mniej podpór będzie generowanych.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-300x171.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-600x342.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-768x437.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-800x455.png 800w" alt="" /></p>
<ol>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu i jego określenie</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 55</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 35</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 15</li>
</ol>
<h3 dir="ltr"><strong>Wymuś podpory dla pierwszych</strong></h3>
<p dir="ltr">Wymusza generowanie podpór dla określonej ilości początkowych warstw, ignorując ustawienie generowania normalnych podpór oraz próg zwisu. Przydaje się do zwiększenia adhezji modeli, które mają małą powierzchnię styku ze stołem roboczym.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-300x204.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-587x400.jpg 587w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-768x523.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-800x545.jpg 800w" alt="" /><em>Wymuszenie podpór dla pierwszych 100 warstw</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy tratwy ("raft")</strong></h3>
<p dir="ltr">Model zostanie podniesiony o liczbę ustawionych warstw, a materiał podporowy będzie generowany na całej powierzchni jego spodu. Po zakończeniu wydruku możesz po prostu oderwać raft.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp raftu w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp w pionie pomiędzy modelem a warstwami łączącymi podpory. Ignorowany przy rozpuszczalnych warstwach łączących.</p>
<h3>Rozciągnięcie raftu</h3>
<p>Rozciągnięcie raftu w płaszczyźnie XY dla lepszej stabilności.</p>
<h3>Styl</h3>
<p>Styl i kształt podpór. Domyślne podpory typu <strong>Kratka</strong> mają bardzo dobrze zdefiniowany minimalny obszar, dzięki czemu są bardzo stabilne. Mają one jednak tendencję do przenikania z obszarów, które podpierają, wzdłuż ścian obiektu. Podpory <strong>Przylegające</strong> zachowują kształt zwisu, więc nie przenikają przez ściany. Kompromisem jest potencjalnie niższa stabilność wysokich i cienkich słupów podpór.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-1536x485.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-2048x647.jpg 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg 1600w" alt="" width="1847" height="584" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory typu kratka (z lewej) i przylegające (z prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp góry w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odległość pionowa między obiektem a warstwami łączącymi materiał podporowy z modelem.</p>
<p dir="ltr">Wartość 0 spowoduje, że przy drukowaniu pierwszej warstwy ponad podporami PrusaSlicer nie będzie używać ustawienia przepływu oraz prędkości takich, jak dla mostów.</p>
<p dir="ltr">Wartości w zakresie 50-75% wysokości warstwy zazwyczaj działa dobrze.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-300x191.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-600x381.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-768x488.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-800x508.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr">Odstęp spodu w osi Z</h3>
<p>Podobnie, jak "Odstęp góry w osi Z", ale ma wpływ na szczelinę na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Wzór</strong></h3>
<p dir="ltr">Linie równoległe - domyślne, zazwyczaj najłatwiejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Linie równoległe - kratka - sztywniejsze i mniej podatne na złamanie podczas drukowania w porównaniu do zwykłych linii równoległych, ale również trudniejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Plaster miodu - sztywne, dość trudne do wyłamania</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Z osłoną wokół podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Drukuje pojedynczy obrys wokół podpór, który sprawia, że są sztywniejsze, ale również trudniejsze do usunięcia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp między liniami podpór. Większy ułatwi usuwanie podpór. Warstwy łączące są drukowane jako mosty na tych liniach, więc jeśli zwiększysz ten odstęp zbytnio, to będą opadać, co przełoży się na niewłaściwe połączenie z modelem.</p>
<p dir="ltr">Rozmieszczenie wzoru ustawia również wewnętrzną rozdzielczość siatki podpór. Jeśli używasz malowania lub wymuszania podpór, ale nie są umieszczane dokładnie tam, gdzie chcesz, spróbuj zmniejszyć rozmieszczenie wzoru, aby zwiększyć rozdzielczość.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Kąt wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Obraca kąt wzoru podpór na płaszczyźnie poziomej.</p>
<h3 dir="ltr">Promień zamykania</h3>
<p>Tylko dla podpór typu "Przylegające". Szczeliny mniejsze niż promień zamknięcia zostaną wypełnione.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Górne warstwy łączące</strong></h3>
<p dir="ltr">Warstwy łączące to bardziej zwarta powierzchnia pomiędzy podporami a właściwym modelem. Ich wzór jest znacznie gęstszy w porównaniu do reszty warstw podporowych, aby zwiększyć powierzchnię podparcia warstw modelu, zmniejszając ich obwisanie. Natomiast rzadszy wzór reszty podpór (poniżej warstw łączących) wpływa na obniżenie czasu druku i zużycia materiału.</p>
<h3 dir="ltr">Dolne warstwy łączące</h3>
<p>Podobnie jak górne warstwy łączące, ale wpływa na liczbę warstw łączących na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru warstw łączących</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp pomiędzy liniami warstw łączących. Wartość 0 spowoduje drukowanie zwartej warstwy.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy łączące (pętla)</strong></h3>
<p dir="ltr">Po włączeniu, szczytowa warstwa podpór będzie pokrywana pętlami (ciągłymi liniami).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Podpory jedynie na powierzchni stołu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą zaczynać się tylko na powierzchni stołu roboczego. Włączenie tej opcji to szybka droga do pozbycia się podpór z większości kształtów organicznych. Sprawdź podgląd i upewnij się, że podparte są wszystkie elementy, które tego wymagają oraz, że wszystkie zwisy są możliwe do wydrukowania.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-300x178.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-600x356.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-768x455.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-800x474.png 800w" alt="" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Podpory wszędzie (po lewej) vs Podpory tylko na powierzchni stołu (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp materiału podporowego od modelu w osiach XY</strong></h3>
<p dir="ltr">Odpowiada za odległość pomiędzy materiałem podporowym, a właściwym modelem. Większy odstęp XY oznacza mniejszą powierzchnię styku z modelem, ale również sprawia, że są łatwiejsze do usunięcia i mniej podatne na scalenie się z modelem.</p>
<p dir="ltr">Jeśli będzie wyrażony w procentach (na przykład 150%), to zostanie obliczony z szerokości zewnętrznych obrysów.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-300x151.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-600x301.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-768x386.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-800x402.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Nie używaj podpór pod mostami</strong></h3>
<p dir="ltr">Zapobiega generowaniu materiału podporowego pod mostami.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Synchronizuj z warstwami modelu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą drukowane z taką samą wysokością warstwy, jak model. Przydatne przy drukarkach wielomateriałowych, gdzie zmiana ekstruderów zwiększa koszt.</p>
<p>Obecnie opcja "Synchronizuj z warstwami modelu" może być włączona tylko z podporami rozpuszczalnymi (odstęp w osi Z równy 0).&nbsp;</p>
<p>Brak synchronizacji z warstwami modelu pozwala na drukowanie podpór szybciej, niż pozostałych warstw (jeśli drukowanie podpór nie zostanie spowolnione przez algorytm chłodzenia wydruku), a zmiana wysokości warstw podpór pozwala precyzyjne ustawienie odstępu miedzy nimi, a modelem. W przyszłości być może wprowadzimy takie rozwiązanie dla podpór nierozpuszczalnych.</p>
<p>&nbsp;</p>


Materiał podporowy

Original Prusa Curing and Washing Machine (CW1S) jest zalecanym akcesorium do Original Prusa SL1S

Aktualizacja platformy Original Prusa CW1 do CW1S

Montaż Original Prusa Enclosure

Modernizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S/MK3S+ do MK3.9

Modernizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S/MK3S+ do MK4

Montaż zestawu Original Prusa MK4

Montaż Original Prusa MMU3

Modernizacja Original Prusa XL z wersji jedno- do pięcionarzędziowej

Original Prusa i3 MK3S+ jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK2S.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3S+

Original Prusa XL 1-głowicowa (zmontowana)

Aktualizacja Original Prusa SL1 do SL1S SPEED

Original Prusa XL 1-głowicowa (wstępnie zmontowana)

Montaż zestawu Original Prusa MINI+

Original Prusa XL 2-głowicowa (zmontowana)

Original Prusa MINI+ jest kompaktową drukarką 3D, mającą wszystkie bajery, których możesz oczekiwać od twórców wielokrotnie nagradzanych Original Prusa i3 MK2 i MK3S!

Częściowo zmontowana Original Prusa MINI+

Original Prusa XL 2-głowicowa (wstępnie zmontowana)

Aktualizacja Original Prusa i3 do MMU2S

Original Prusa XL 5-głowicowa (zmontowana)

Aktualizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S do MK3S+

Original Prusa XL 5-głowicowa (wstępnie zmontowana)

Drukarka 3D Original Prusa SL1 pracuje w technologii druku MSLA. W przeciwieństwie do linii drukarek Original Prusa i3, ta drukarka używa panelu LCD o wysokiej rozdzielczości i lampy LED UV do utwardzania warstw żywicy, aby osiągnąć niespotykany dotąd poziom szczegółowości.

Montaż zestawu Original Prusa SL1

Original Prusa i3 MK3S jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK3.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3S

Aktualizacja Original Prusa i3 MK1 do MK2

Original Prusa XL - beta test

Aktualizacja Original Prusa i3 Plus 2.85 mm do 1.75 mm

Aktualizacja Original Prusa i3 Plus 1.75 mm do MK2S

Montaż zestawu Original Prusa i3 Plus 1.75 mm

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2 do MK2S

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2/S do MMU1

Original Prusa MINI/MINI+ jest kompaktową drukarką 3D, mającą wszystkie bajery, których możesz oczekiwać od twórców wielokrotnie nagradzanych Original Prusa i3 MK2 i MK3S!

Montaż Original Prusa MINI/MINI+

Original Prusa i3 MK2S jest kolejnym modelem po Original Prusa i3 MK2 z drobnymi zmianami sprzętowymi, łatwiejszym montażem oraz zwiększoną niezawodnością.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK2S

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK2

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2S do MK3

Original Prusa i3 MK3 jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK2S.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3

Aktualizacja Original Prusa i3 MK3 do MK3S

Original Prusa i3 MK2 MMU1 do MK2.5S MMU2S

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2 do MK3S

Original Prusa i3 MK3/MK2.5 do MMU2 v1.01

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2.5 do MK2.5S

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2 do MK2.5S

Instrukcje montażu

Podstawowa kalibracja

Zaawansowana kalibracja

Co zrobić, gdy drukarka wyświetla błąd podczas kalibracji.

Komunikaty błędów kalibracji

Wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby prawidłowo skalibrować swoją drukarkę 3D i osiągać idealne wydruki.

Kalibracja

Opis drukarki

Funkcje drukarki

Odpowiedzi na często zadawane pytania i inne informacje, które mogą przydać się w podjęciu decyzji zakupowej znajdziesz na shop.prusa3d.com/pl/

Informacje ogólne

Ogólne informacje o Twojej drukarce 3D i jej funkcjach oraz informacje o Prusa Research.

O Twojej drukarce

Modele 3D

Przewodnik po materiałach

Cięcie

Konserwacja drukarki

Prusa Connect & PrusaLink

W tej sekcji znajdziesz przewodniki po materiałach, opisy rozwiązywania problemów i ogólne informacje o użytkowaniu drukarki.

Używanie drukarki

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Kody QR dla błędów

Komunikaty błędów występujące podczas drukowania

Poradniki rozpoznawania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów, w szczególności związanych ze sprzętem i elektroniką.

Rozwiązywanie problemów

Dysze

Octoprint

Przyłbice ochronne

Informacje o różnych dyszach, podłączeniu Raspberry Pi, Octoprint i inne.

Inne akcesoria oraz inne projekty

O PrusaSlicer

Konfiguracja i profile

Interfejs użytkownika

Wejście/wyjście

Lewy pasek narzędzi

Górny pasek narzędzi

Ustawienia druku

Ustawienia filamentu

Ustawienia drukarki

Funkcje zaawansowane

Cięcie pod multi-material

Cięcie dla SLA

Inne (PrusaSlicer)

Oficjalna dokumentacja oprogramowania do cięcia - PrusaSlicer. Od podstawowej konfiguracji do zaawansowanych ustawień, jak modyfikatory.

PrusaSlicer

Printables Clubs

Printables

1. Wprowadzenie

2A. Demontaż ekstrudera MK3S+

Introduction

2B. Demontaż ekstrudera MK3S/MK2.5S

2C. Demontaż ekstrudera MK3/MK2.5

3A. Aktualizacja ekstrudera MK3S+

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S/MK2.5S

3C. Aktualizacja ekstrudera MK3/MK2.5 do MK3S/MK2.5S

4. Montaż bębna dociskowego

5. Montaż korpusu z kołami radełkowanymi

6. Podłączenie elektroniki i mocowanie MMU2S

7. Montaż uchwytów na szpule i bufora

8. Sprawdzenie przed uruchomieniem i kalibracja

9. Pierwsze uruchomienie

Lista zmian instrukcji dla MMU2S

<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli <strong>system plików jest ustawiony na FAT32</strong>. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<div class="note-callout">Jeśli pamięć USB nie działa po wykonaniu tej procedury, to jest uszkodzona, lub schemat partycji jest ustawiony na GPT, czyli niewłaściwie. <strong>Musi być ustawiony jako MBR (Master Boot Record).</strong> Instrukcję ustawienia właściwego schematu znajdziesz w <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk">oficjalnej dokumentacji Microsoftu</a>.</div>
<h4>Jak sformatować na Macu</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać <strong>FAT32 jako system plików</strong>, ale będziesz mieć również do wyboru "schemat partycji" - zawsze powinien być ustawoiny jako <strong>MBR (Master Boot Record).</strong></p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość!</div>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>) wybierz "Pokaż wszystkie urządzenia" z rozwijanej listy.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="4">
<li>Kliknij prawym przyciskiem na pamięć USB/kartę SD na bocznym panelu w sekcji "Zewnętrzne". <em>Wybierz najwyższą pozycję swojego nośnika, nie partycję umieszczoną poniżej.</em></li>
<li>Kliknij Wymaż na pasku narzędzi (<span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span>).</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="6">
<li>Wpisz nazwę dla formatowanego nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS MS-DOS (FAT).</li>
<li>Upewnij się, że schemat jest ustawiony jako "Master Boot Record".</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-600x301.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-800x401.png 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-300x150.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-768x385.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-1536x771.png 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-2048x1027.png 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png 1600w" alt="" width="500" height="251"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="9">
<li>Kliknij Wymaż.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Jeśli karta nie jest w ogóle wykrywana przez drukarkę, przejrzyj <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/sd-card-not-working_2095">ten artykuł</a> w poszukiwaniu rozwiązania problemu.</div>
<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli system plików, jest ustawiony na FAT32. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<h4>Jak sformatować w Mac OSX</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać FAT32 jako system plików i pamiętać, że ten proces usunie wszystkie dane z nośnika.</p>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych wybierz nośnik do sformatowania.</li>
<li>Kliknij na Wymaż na pasku narzędzi.</li>
<li>Wpisz nazwę nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS (FAT32).</li>
<li>Kliknij Wymaż na dole okna.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana jako FAT32.</li>
</ol>

Karty SD i pamięci USB

<p><a href="http://www.3dbenchy.com/">3DBenchy</a> to model 3D zaprojektowany przez CreativeTools specjalnie do testowania i porównywania drukarek 3D. I każdy chce wiedzieć, jak wydrukować idealnego Benchy. Od czasu premiery, jeden konkretny problem wydaje się być obecny, w różnym stopniu nasilenia, we wszystkich wydrukach - <strong>niesławna linia kadłuba Benchy</strong>.</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-300x200.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-768x512.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-800x533.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line.jpg" alt="" /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span>Jest ona uwydatniona na wydrukach ze wszystkich dostępnych na rynku drukarek FFF, tanich i drogich. Jest widoczna bez względu na oprogramowanie do cięcia. Jest widoczna podczas drukowania z dowolnego <strong>materiału</strong>. Widać ją nawet w <a href="https://youtu.be/_epwuDI9FBI">wideo z premiery</a> Benchy z 2015. Ponownie, w <strong>różnym stopniu nasilenia</strong> - w niektórych kombinacjach drukarki, slicera i materiału może być prawie niewidoczna. W innych przypadkach jest ona wyraźnie zdefiniowana, pozostawiając użytkownika rozczarowanego i zakłopotanego. Ale gdy już się ją zobaczy, można ją znaleźć na prawie wszystkich wydrukach.</p>
<p>Dobra wiadomość jest taka, że <strong>w większości przypadków udało nam się wyeliminować linię kadłuba Benchy w naszych przykładowych kodach G</strong> (ale nie w 100% przypadków, więcej na ten temat później). Możesz <a href="https://www.prusaprinters.org/pl/prints/3161-3d-benchy/files">pobrać G-code tutaj</a>.</p>
<p>Zła wiadomość jest taka, że <strong>poprawka nie jest uniwersalna</strong>. Nie jesteśmy nawet pewni, czy taka uniwersalna poprawka jest fizycznie możliwa.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-300x208.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-578x400.jpg 578w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-768x532.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-800x554.jpg 800w" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Nowy przykładowy G-code z Benchy wydrukowany na MK3S</p>
<h3>Problem sprzętowy?</h3>
<p>Podczas wyszukiwania problemu w Internecie często można spotkać się z (błędną) sugestią, że może to być problem ze sprzętem. Dla przykładu, oto niektóre z sugestii, które znaleźliśmy w sieci:</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/adjusting-belt-tension-mk3-mk3s-mk3s-mk4_112380">luźne paski</a></li>
<li style="font-weight: 400;">wygięte pręty liniowe osi Z</li>
<li style="font-weight: 400;">nieregularność śruby osi z na tej wysokości</li>
</ul>
<div class="note-callout">Jeśli problem polega na pojawieniu się jednej grubszej linii lub dwóch cienkich linii na wysokości pokładu Benchy, najprawdopodobniej nie jest to problem sprzętowy. Z drugiej strony, jeśli otrzymujesz nierówne warstwy od góry do dołu, jest to najprawdopodobniej problem sprzętowy (którego nie będziemy tutaj omawiać).</div>
<h3>Winowajca</h3>
<p>Uważamy, że głównym winowajcą jest nagłe <strong>przejście z rzadkiego wypełnienia do pełnych warstw górnych</strong> około wysokości 8 mm (może się to nieco różnić w zależności od wysokości warstwy i liczby warstw górnych).&nbsp;</p>
<p>W tym momencie widać wyraźną różnicę w czasie drukowania warstwy.</p>
<p>A kilka warstw później następuje kolejna nagła zmiana. Po zakończeniu budowy pokładu nie jest on już prawie jednolitą warstwą, ale znowu tylko kilkoma obrysami.</p>
<p>Oto czynniki, które wpływają na nasilenie widoczności linii kadłuba Benchy</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Współczynnik rozszerzalności cieplnej filamentu</li>
<li style="font-weight: 400;">Chłodzenie wydruku</li>
<li style="font-weight: 400;">Środowisko drukowania</li>
<li style="font-weight: 400;">Inne właściwości filamentu - wilgotność, skład</li>
</ul>
<p>Pozornie podobny, ale częściowo odmienny problem występuje podczas drukowania pudełek. One również mają tendencję do występowania linii na wysokości, gdzie dolne warstwy zwarte przechodzą w ściany. Ma to więcej wspólnego z cienkimi ściankami, szerokością ekstruzji i tym, że materiał nie ma gdzie "uciekać", tylko na zewnątrz. Nasz zespół zajmujący się slicerami wie o tym problemie i prawdopodobnie w przyszłości zostanie on poprawiony.</p>
<h3>Dlaczego slicer nie może tego automatycznie wykryć i skorygować?</h3>
<p>To fizyka. Tworzywa sztuczne, wytłaczane najpierw z granulek do formy filamentu, a następnie z filamentu w bardzo cienką wytłoczkę o prostokątnym przekroju, nie będą zachowywać się ani jak ciecz, ani jak ciało stałe. Rozciąganie tworzywa spowoduje ułożenie długich łańcuchów molekularnych polimeru, wprowadzając do materiału wytłaczanego naprężenia wewnętrzne. Te naprężenia wewnętrzne spowodują skurcz materiału, jeśli nie zostanie on wystarczająco szybko schłodzony. Na przykład w modelu MK2, linia 3D Benchy jest wyraźniejsza po stronie od wentylatora chłodzenia wydruku.&nbsp;</p>
<p>Zależy to także od <strong>środowiska</strong>. Rzeczywiście, jak wielu się przekonało, w chłodnej piwnicy efekty są bardziej widoczne. Ten sam G-code wydrukowany na tej samej drukarce przy użyciu tego samego filamentu może mieć linię kadłuba Benchy w jednym pomieszczeniu, a w drugim nie. Bardzo trudno jest to automatycznie skompensować.</p>
<p>Ma to na celu kompensację naprężeń wewnętrznych i efektów chłodzenia filamentu. Jednym z powodów jest zachowanie lepkosprężyste stopionych tworzyw sztucznych oraz zależność zachowania tworzywa od jego składu, temperatury, hydrolizy łańcuchów molekularnych polimeru. Jeśli filament nie jest w 100% suchy (poliestry - PLA i PET są wrażliwe na hydrolizę, zhydrolizowany filament zawiera krótsze łańcuchy polimerowe, przez co jest mniej lepki), skuteczność chłodzenia, odbicia powietrza chłodzącego od już wydrukowanych obiektów itp.</p>
<h3>W jaki sposób zmodyfikowaliśmy G-code, aby wyeliminować problem?</h3>
<p>Pomocne jest utworzenie modyfikatora w kształcie pokładu. Po wyrównaniu w problematycznym miejscu można go użyć do rozdzielenia kadłuba i pokładu. Są one wtedy drukowane osobno, a wypełnienie nie obejmuje całego obszaru aż do obwodu kadłuba.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier-300x110.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier-600x220.png 600w" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Kolejna sprawa to kolejność elementów wewnątrz warstwy. Z jakiegoś powodu lepsze wyniki uzyskiwaliśmy, drukując najpierw obrysy pokładu, potem wypełnienie pokładu, a następnie resztę warstwy. Kolejność tę zmieniliśmy ręcznie za pomocą edytora tekstu.</p>
<p style="text-align: left;">Nie jesteśmy pewni, czy to pomogło, ale ręcznie zmieniliśmy także G-code, aby nieco obniżyć przepływ zwartego wypełnienia, z wyjątkiem ostatniej górnej warstwy (pokładu).</p>
<p>Kolejną rzeczą jest drukowanie obrysów w sposób jak najbardziej ciągły. Zamiast drukować obrysy, potem wypełnienie, a następnie przechodzić do następnej warstwy, lepiej jest wydrukować dwie (lub więcej) warstwy obrysów jedna po drugiej. Następnie drukarka może powrócić i wydrukować wypełnienie, ponownie po dwie warstwy naraz.</p>
<p>Prawdopodobnie nie poznaliśmy jeszcze wszystkich czynników i nie wiemy, w jakim dokładnie stosunku wpływają one na widoczność linii kadłuba Benchy. Chcieliśmy jednak podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Jeśli przeprowadzisz własne badania i testy, daj nam znać o swoich wynikach.</p>


Linia kadłuba Benchy

<div class="warning-callout">Ten poradnik jest przeznaczony dla <strong>doświadczonych użytkowników.</strong> Przed rozpoczęciem pomiarów uruchom Selftest (<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/selftest-failed-mk3-mk3s-mk3s_2045">MK3/S</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/selftest-failed-mk2-s-mk2-5-mk2-5s_2049">MK2/S/MK2.5/S</a>) i sprawdź podłączenie przewodów do płyty <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">MK3/S EINSY Rambo</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">MK2/S/MK2.5S mini-Rambo</a><strong>.</strong></div>
<p>W wielu przypadkach musimy dokładnie sprawdzić czy komponent jest wadliwy, czy po prostu źle zamontowany lub też odnaleźć ten, którego dotyczy problem. Używamy multimetru do sprawdzenia <strong>ciągłości</strong>, pomiaru <strong>oporności grzałek i termistorów</strong> oraz <strong>napięcia wychodzącego z zasilacza do grzałek</strong>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized-378x400.jpg 378w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized-567x600.jpg 567w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized-283x300.jpg 283w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized-768x813.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/multimeter-full-resized-1451x1536.jpg 1451w" alt="" width="400" height="424" loading="lazy" /></p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie masz multimetru, rozważ zakup podobnego do pokazanego poniżej. Nie musi to być drogie urządzenie - wystarczy 40-60 zł, aby kupić sprzęt, który dobrze sprawdzi się w tych zadaniach.</div>
<h3>Jak mierzyć</h3>
<p>Zacznijmy od poprawnego podłączenia przewodów pomiarowych do multimetru.</p>
<ul>
<li><strong>Czarny</strong> przewód należy podłączyć do gniazda <strong>COM</strong>.</li>
<li><span style="color: #f44e3b;" data-hd-color="#f44e3b"><strong>Czerwony</strong></span> przewód należy podłączyć do gniazda <strong>wolty (V)</strong>, <strong>Ohmy (Ω)</strong> i  <strong>częstotliwość (Hz)</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Następnie musimy ustawić odpowiedni zakres pomiarowy</strong> multimetru, w zależności od testowanego komponentu. <em>Na przykład nie otrzymasz wyniku pomiaru 100K Ohm (Kilo=1000), jeśli multimetr jest ustawiony na 200.</em></p>
<p><em><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted-458x400.jpeg 458w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted-688x600.jpeg 688w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted-300x262.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted-768x670.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/7668d2cbda86ea31_painted-1536x1340.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="349" loading="lazy" /></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Punkty odniesienia dla ustawień multimetru</em></p>
<h4>Pomiar oporności:</h4>
<ul>
<li><strong>Przy wszystkich termistorach</strong> ustaw oporność na <strong>"200K" Ohm</strong> (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>), ponieważ termistor powinien wykazywać oporność w okolicach 100K.</li>
<li><strong>Przy wszystkich grzałkach</strong> ustaw oporność na <strong>"200" Ohm</strong> (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>), ponieważ grzałki powinny wykazywać oporność między 1 a 20 Ohm.</li>
</ul>
<h4>Pomiar napięcia:</h4>
<p>Jeśli mierzysz napięcie przesyłane do grzałki lub z zasilacza do płyty, pamiętaj, że <strong>MK2/S i MK2.5S pracują na napięciu 12V</strong>, a <strong>MK3S na 24V.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Dla 12V</strong> ustaw multimetr na <strong>"20" woltów </strong> (<span style="color: #e03e2d;">czerwona strzałka</span>).</li>
<li><strong>Dla 24V</strong> ustaw multimetr na <strong>"200" woltów </strong> (<span style="color: #e03e2d;">czerwona strzałka</span>).</li>
</ul>
<h4>Pomiar ciągłości obwodu:</h4>
<p>Pomiar ciągłości jest wskazany <span style="color: #b96ad9;">purpurową strzałką</span>, na wyświetlaczu pojawi się <strong>0, a multimetr wyda dźwięk po zetknięciu ze sobą przewodów pomiarowych</strong> lub połączeniu ich przewodem. Pozwala to sprawdzić, czy przewód nie jest przerwany.</p>
<h3>Gdzie mierzyć</h3>
<p>Dla każdego z komponentów istnieje kilka opcji, ale skupimy się na złączach. Wynik pomiaru pokaże się na wyświetlaczu LCD multimetru od razu po dotknięciu elementu końcówkami pomiarowymi. Dla prawidłowego odczytu dotykaj końcówkami następujących elementów:</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><strong>Termistory:</strong> metalowe terminale wewnątrz plastikowych złącz</td>
<td style="width: 48.9057%;"><strong>Grzałka hotendu/stołu:</strong> śruby mocujące przewody w złączu</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" style="max-height: 330px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/mm-thermistor.jpg" width="400" height="410" loading="lazy" data-hd-height="330px" data-hd-align="center" /></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" style="max-height: 320px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/mm-heater.jpg" data-hd-height="320px" data-hd-align="center" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li><strong>Grzałka stołu:</strong> pola lutownicze/śruby mocujące przewody do stołu lub śruby mocujące przewody w złączu na płycie głównej (<span style="color: #2dc26b;">zielony prostokąt</span>). <strong>Musisz odłączyć przewody przed pomiarem!</strong> <em>W MK2S/MK2.5S możesz zmierzyć napięcie i oporność na śrubach mocujących przewody w złączu. Odłącz złącze od płyty głównej przed pomiarem.</em></li>
</ul>
<table style="height: 226px;">
<tbody>
<tr style="height: 226px;">
<td style="height: 226px; width: 386.667px;"><em><img decoding="async" style="max-height: 320px;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/mm-soldered.jpg" data-hd-height="320px" /></em></td>
<td style="height: 226px; width: 383.467px;"><em><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/6e0546e978edefc5_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Bezpieczniki i przewody</h3>
<p>Do sprawdzenia bezpieczników używamy funkcji <strong>weryfikacji ciągłości obwodu</strong> - jedynym, co sprawdzimy to to, czy dany komponent jest w stanie przewodzić prąd. Dotknięcie obydwoma przewodami obydwóch końców/płytek bezpiecznika lub obydwóch końców przewodu powinno wywołać dźwięk (lub pojawienie się 0 na ekranie multimetru), co oznacza, że obwód został zamknięty, więc element przewodzi prąd.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/mm-fuse.jpg" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<div class="tip-callout">Bezpiecznik zasilacza (znajdujący się nad gniazdem) możesz wyciągnąć przy pomocy płaskiego wkrętaka.</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 250px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/mm-psu-fuse.jpg" data-hd-height="250px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Oporność</h3>
<div class="note-callout">Do tego pomiaru drukarka musi być wyłączona, schłodzona do temperatury otoczenia a mierzony element musi być <strong>odłączony od płyty RAMBO!</strong></div>
<p>Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy oporność grzałek znajduje się w specyfikacji. Ustaw <strong>multimetr na najniższy zakres oporności, w którym zawiera się 20Ω.</strong></p>
<p>Pomiaru możesz dokonać dotykając końcówkami śrub w złączu - dotyczy to zarówno stołu, jak i hotendu. W przypadku stołu możliwy jest również pomiar pól lutowniczych/śrub mocujących przewody. Spójrz na poniższe ilustracje.</p>
<h4>Grzałki </h4>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 302.4px;" border="0">
<tbody>
<tr style="background-color: #ecf0f1; height: 50.4px;">
<td style="width: 19.492%; height: 50.4px;">
<p style="text-align: center;"><strong>MINI</strong></p>
</td>
<td style="width: 40.8702%; height: 50.4px; text-align: center;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="width: 39.6127%; height: 50.4px; text-align: center;">
<p><strong>[12,3Ω - 15,1Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px;">
<td style="width: 19.492%; height: 50.4px;"> </td>
<td style="width: 40.8702%; text-align: center; height: 50.4px;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="width: 39.6127%; height: 50.4px; text-align: center;">
<p><strong>[4,5Ω - 6,5Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px; background-color: #ecf0f1;">
<td style="height: 50.4px; width: 19.492%;">
<p style="text-align: center;"><strong>MK3/S</strong></p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 40.8702%; text-align: center;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 39.6127%; text-align: center;">
<p><strong>[12,3Ω - 15,1Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px;">
<td style="height: 50.4px; width: 19.492%;"> </td>
<td style="height: 50.4px; width: 40.8702%; text-align: center;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 39.6127%; text-align: center;">
<p><strong>[2,0Ω - 4,0Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px; background-color: #ecf0f1;">
<td style="height: 50.4px; width: 19.492%;">
<p style="text-align: center;"><strong>MK2/S</strong></p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 40.8702%; text-align: center;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 39.6127%; text-align: center;">
<p><strong>[3,1Ω - 3,8Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px;">
<td style="height: 50.4px; width: 19.492%;"> </td>
<td style="height: 50.4px; width: 40.8702%; text-align: center;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="height: 50.4px; width: 39.6127%; text-align: center;">
<p><strong>[0,9Ω - 1,1Ω]</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tip-callout">Pomiar oporności grzałki hotendu i stołu za pomocą multimetru ma jedynie charakter orientacyjny i w zależności od temperatury może odbiegać od rzeczywistej oporności o dziesiątki procent. Dlatego zmierzone wartości należy traktować jedynie jako wskazówkę w identyfikacji problemu.</div>
<h4>Termistory</h4>
<div class="note-callout">Do tego pomiaru drukarka musi być wyłączona, schłodzona do temperatury otoczenia a mierzony element musi być <strong>odłączony od płyty RAMBO!</strong></div>
<p>Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy oporność termistorów znajduje się w specyfikacji. Ustaw <strong>multimetr na najniższy zakres oporności, w którym zawiera się 150kΩ.</strong> W większości multimetrów jest to 200kΩ.</p>
<p><strong>Wszystkie termistory są ustawione na 100kΩ przy 25°C.</strong> Realnie, w zakresie temperatur między 20°C a 30°C, <strong>gama odczytywanych wartości może być trochę szersza (~85-125kΩ).</strong></p>
<div class="tip-callout"><strong>Podczas pomiarów zweryfikuj oporności obydwóch termistorów dla porównania. Jeśli bardzo odbiegają od siebie, to któryś z nich jest prawdopodobnie wadliwy.</strong></div>
<h3>Napięcie</h3>
<div class="warning-callout"><strong>Podczas tego pomiaru drukarka musi być włączona, co rodzi ryzyko zwarcia. Nie dopuść do zetknięcia ze sobą obwodu dodatniego (+) z ujemnym (-)!</strong></div>
<p>Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy napięcie grzałek znajduje się w specyfikacji. Ustaw <strong>multimetr na najniższy zakres napięcia, w którym zawiera się wartość 24V.</strong></p>
<p>Pomiaru możesz dokonać dotykając końcówkami śrub w złączu - dotyczy to zarówno stołu, jak i hotendu. W przypadku stołu możliwy jest również pomiar pól lutowniczych/śrub mocujących przewody. <strong>Podczas tego pomiaru złącza muszą być podłączone do płyty RAMBO</strong>.</p>
<p>Nagrzej drukarkę do PLA i dokonaj pomiaru elementu, który podejrzewasz o nieprawidłowe działanie.</p>
<p><strong>Możesz spodziewać się poniższych wartości:</strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 760px; height: 302.4px;" border="0">
<tbody>
<tr style="background-color: #ecf0f1; height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; width: 141.333px; height: 50.4px;">
<p style="text-align: center;"><strong>MINI</strong></p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px; text-align: center;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px; text-align: center;">
<p><strong>[23V - 24,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; width: 141.333px; height: 50.4px;"> </td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px; text-align: center;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px; text-align: center;">
<p><strong>[23V - 24,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center; background-color: #ecf0f1; height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 141.333px;">
<p><strong>MK3</strong></p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px;">
<p><strong>[23,5V - 24,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center; height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 141.333px;"> </td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px;">
<p><strong>[23V - 24,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center; background-color: #ecf0f1; height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 141.333px;">
<p><strong>MK2/S</strong></p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px;">
<p>Grzałka hotendu</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px;">
<p><strong>[11V - 13,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 50.4px;">
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 141.333px; text-align: center;"> </td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 289.778px; text-align: center;">
<p>Stół</p>
</td>
<td style="border-width: 0px; height: 50.4px; width: 301.333px;">
<p style="text-align: center;"><strong>[11V - 13,5V]</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Jeśli podejrzewasz, że zasilacz nie działa, a bezpiecznik jest sprawny, możesz sprawdzić złącza bezpośrednio. Odkręć obydwie śruby mocujące pokrywę (<span style="color: #f1c40f;">żółte kółka</span>), a otrzymasz dostęp do terminali zasilania.</p>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów. Nie dopuść do zwarcia przez złączenie terminali.</div>
<p>Napięcie (VCC) oraz masa (+ i -) są podzielone na dwie pary: dwa złącza z lewej strony to napięcie (plusowe, <span style="color: #e03e2d;">czerwone strzałki</span>), a dwa z prawej to uziemienie (minusowe, <span style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span>). Zmierz po jednym z pary.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/30d9916ecd8bb0b5_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/16ffa03262ce1ab6_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="warning-callout">Nie zalecamy pomiaru prądu stałego wychodzącego z zasilaczy zewnętrznych, jak w Original Prusa MINI. Możesz z łatwością spowodować zwarcie i uszkodzić sprzęt lub zranić siebie.</div>

Obsługa multimetru

<p>W połączeniu z nową <strong>Multi Material Upgrade 2S</strong>, czujnik filamentu IR musi zostać skalibrowany przed pierwszym użyciem, aby działał prawidłowo. Kalibracji dokonuje się zmieniając pozycję "kominka" (mocowania czujnika IR) na szczycie ekstrudera. Jest to kalibracja czysto mechaniczna. W instrukcji obsługi zawarte jest ostrzeżenie, a procedura kalibracji jest również dokładnie opisana w "Podręczniku" dla MMU2S, który jest dostarczany wraz z urządzeniem.</p>
<div class="warning-callout">Jeśli nie masz <strong>Multi Material Upgrade 2S,</strong> ten poradnik Cię <strong>nie dotyczy</strong>. Być może szukasz poradnika <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-troubleshooting-mk2-5s-mk3s_112226">Rozwiązywanie problemów z czujnikiem filamentu IR (MK2.5S, MK3S)</a>.</div>
<h4><strong>Jak to wygląda</strong></h4>
<p>Niewłaściwie skalibrowany czujnik nawet bez filamentu w ekstruderze może fałszywie odczytać jego obecność. Może również przekłamywać w drugą stronę - czyli odczytać brak filamentu w sytuacji, w której jest on załadowany do ekstrudera, co może przełożyć się na wywołanie zmiany filamentu lub funkcji SpoolJoin, jeśli jest włączona.</p>
<div class="tip-callout">Od firmware w wersji 3.7.2 drukarka jest w stanie sama przetestować działanie czujnika IR podczas Selftestu.</div>
<h4><strong>Jak to naprawić</strong></h4>
<p>Przede wszystkim upewnij się, że drukarka pracuje na <strong>firmware w wersji 3.6.0 lub nowszej</strong>. Zalecamy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">aktualizowanie drukarki na bieżąco</a>.</p>
<p>Musimy dokładnie ustawić <strong>pozycję "kominka"</strong> służącego za mocowanie czujnika filamentu IR. Modyfikacja ekstrudera MK3S potrzebna do działania MMU2S składa się z trzech części drukowanych: pokrywy czujnika filamentu (<em>FS-cover-mmu2s</em>), uchwytu czujnika IR MMU2S (<em>IR-sensor-holder-mmu2s</em>) oraz pokrywy czujnika IR MMU2S (<em>IR-sensor-cover-mmu2s</em>). Podczas opisanej dalej procedury <strong>zmieniaj tylko pozycję uchwytu czujnika</strong>, który dla uproszczenia będziemy nazywać "kominkiem".</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/chimney-anatomy.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<ol>
<li>Odkręć z ekstrudera złączkę Festo rurki PTFE łączącej go z MMU.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/odpojenej-lauch.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<ol start="2">
<li>Otwórz <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> i przyjrzyj się wartości <strong><em>IR</em></strong> <em>(Czujnik filamentu)</em>. <em>W firmware 3.10.0 i nowszych, pozycja jest opisana jako <strong>Czuj. filam.</strong></em></li>
</ol>
<div class="note-callout">Stan czujnika IR (Czuj. filam.) powinien stabilnie wskazywać 0, gdy filament jest rozładowany i stabilne 1, gdy jest wsunięty między koła zębate Bondtech.</div>
<ol start="3">
<li>Poluzuj obydwie śruby M3 na kominku. Przesuń kominek w lewo, aż stan czujnika IR (Czuj. filam.) wyniesie 0.</li>
<li>Dokręć śruby na kominku.</li>
<li>Wsuń do ekstrudera klucz imbusowy 1,5 mm (najlepiej długi, który jest dołączony do zestawu MMU) zamiast filamentu (bez nagrzewania drukarki) tak, aby <strong>znalazł się między kołami zębatymi Bondtech</strong>. Potrzebna może być dość duża siła - nie obawiaj się tego. Jeśli stan czujnika zmienił się z 0 na 1, kalibracja czujnika została wykonana poprawnie.</li>
<li>Jeśli menu przy pozycji IR (Czuj. filam.) w dalszym ciągu wskazuje 0, wyciągnij klucz imbusowy z ekstrudera, następnie poluzuj śruby M3 na kominku i przesuń go odrobinę w prawo. Wróć do punktu 4.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Sprawdź czy wewnątrz kominka nie znajdują się nitki pozostałe po drukowaniu. Muszą być usunięte przed jego montażem, ponieważ nic nie powinno zakłócać jego pola wykrywania.</div>
<h4><strong>Co, jeśli to nie działa?</strong></h4>
<div class="note-callout">Pamiętaj, że śruba docisku ekstrudera (ta ze sprężynką) ma również duże znaczenie. Łeb śruby powinien być zrównany z powierzchnią części drukowanej lub wystawać odrobinę (z lewej strony).</div>
<ul>
<li>Jeśli wartość utknęła na 0 lub 1 <strong>i nie zmienia się</strong>, być może zbyt mocno dokręcona jest śruba M3x40, która służy za wałek, na którym obraca się dźwignia docisku. Spróbuj nieznacznie ją poluzować.</li>
</ul>
<p><img decoding="async" style="max-height: 390px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/anxle-screw.png" data-hd-height="390px" data-hd-align="center"></p>
<div class="warning-callout">To samo dotyczy <strong>śruby docisku (również M3x40)</strong> ze sprężynką - jej łeb powinien być <strong>zrównany z powierzchnią korpusu ekstrudera</strong>.</div>
<ul>
<li>Kolejną śrubą, której nie należy dociskać zbyt mocno jest <strong>M2x8 przechodząca przez pokrywkę i czujnik IR.</strong> Spróbuj ją poluzować, jeśli jest dokręcona zbyt mocno lub dokręcić, jeśli czujnik jest luźny.</li>
<li>Sprawdź dokładnie, czy czujnik IR nie jest luźny. Nawet możliwość niewielkiego poruszenia na śrubie może wpłynąć na odczyt. Płytka czujnika IR powinna być <strong>prostopadła do dźwigni</strong>.</li>
<li>Jeśli <strong>czujnik pokazuje 1</strong> nawet, gdy kominek jest dosunięty maksymalnie w lewo, najpierw upewnij się, że filament został prawidłowo rozładowany. Sprawdź również, czy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3s-mk2-5s_133176">koło zębate Bondtech jest prawidłowo ustawione</a>.</li>
<li>Konieczne może być <strong>delikatne przycięcie/zeszlifowanie</strong> końcówki dźwigni (o ok. 0,5 mm). <strong>Nie usuwaj więcej niż 2-3 warstw z końcówki!</strong> Bardzo łatwo przesadzić i obciąć zbyt dużo, żeby czujnik mógł poprawnie działać, co będzie oznaczało konieczność wydrukowania nowej dźwigni dociskowej. Rozważ wydrukowanie jej przed przycięciem końcówki. Jeśli jednak nie masz zapasowej i przytniesz za dużo, odłącz przewody sygnałowe oraz zasilania z MMU2S, aby użyć drukarki w trybie pojedynczego filamentu.</li>
</ul>
<p><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/idler-door-cutti.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></p>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/tH9MEqwkeGM" width="480" height="270" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">&nbsp;</iframe></p>


Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S)

<p>Na jednostce MMU2 znajduje się pięć diod LED i każda z nich jest przypisana do jednego kanału filamentu. Każda dioda LED składa się tak na prawdę z dwóch mniejszych: <span style="color: #e03e2d;" data-hd-color="#fb9e00"><strong>czerwonej</strong></span> oraz <span style="color: #68bc00;" data-hd-color="#68bc00"><strong>zielonej</strong></span>.</p>
<h3><strong>Zielona dioda</strong></h3>
<p>Jak można się domyślić, zielone światło oznacza, że wszystko działa poprawnie.</p>
<ul>
<li><strong>Stałe światło zielone (nie mruga)</strong> - wybierak przeszedł do wybranej pozycji i czeka w gotowości.</li>
<li><strong>Stałe światło zielone po załadowaniu filamentu</strong> - filament został załadowany poprawnie</li>
<li><strong>Szybko mrugające zielone światło (po wciśnięciu środkowego przycisku)</strong> - trwa ładowanie filamentu</li>
</ul>
<p>Sekwencja ładowania filamentu będzie trwała do wykrycia go przez czujnik FINDA lub do anulowania środkowym przyciskiem.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 20em; max-width: 20em; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/m-zvmz-54-h-e-1-qqaw.jpg" data-hd-height="20em" data-hd-width="20em"></p>
<h3><strong>Czerwona dioda</strong></h3>
<p>Znaczenie koloru czerwonego zależy od sytuacji:</p>
<h4><strong>Stałe światło czerwone (nie mruga)</strong>&nbsp;</h4>
<p>Poczekaj, aż drukarka zakończy trwające zadanie (nie musi oznaczać problemu).</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 20em; max-width: 20em; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/gc-3-m-ljxnfn-vmjwue.jpg" data-hd-height="20em" data-hd-width="20em"></p>
<h4><strong>Powolne mruganie podczas drukowania</strong>&nbsp;</h4>
<p>Wystąpił błąd podczas <strong>ładowania</strong> filamentu.</p>
<ol>
<li>Wyciągnij z rurki PTFE filament, który spowodował problem i obetnij go, aby zaostrzyć końcówkę;</li>
<li>Wsuń filament z powrotem w rurkę PTFE;</li>
<li>Naciśnij środkowy przycisk, aby rozpocząć sekwencję ładowania;</li>
<li>Wsuwaj filament, aż zostanie złapany przez kółko radełkowane;</li>
<li>Jeśli dioda LED zacznie migać na czerwono-zielono, wciśnij prawy przycisk na 1-2 sekundy, aby kontynuować druk;</li>
<li>Jeśli dioda pozostaje czerwona, powtórz proces.</li>
</ol>
<h4><strong>Szybkie mruganie podczas drukowania&nbsp;</strong></h4>
<p>Wystąpił błąd podczas <strong>rozładowywania</strong> filamentu.</p>
<ol>
<li>Wyciągnij białą/pomarańczową rurkę PTFE przez odkręcenie szybkozłączki z wybieraka MMU2S;</li>
<li>Sprawdź, czy w wybieraku nie ma zaplątanej nitki filamentu;</li>
<li>Wyciągnij filament z białej/pomarańczowej rurki PTFE:
<ul>
<li>Jeśli nie możesz wyciągnąć filamentu z tej strony, postaraj się to zrobić z drugiej;</li>
<li>Odkręć szybkozłączkę Festo z ekstrudera i w razie potrzeby otwórz dźwignię dociskową ekstrudera;</li>
<li>Następnie wyciągnij filament z korpusu ekstrudera;</li>
</ul>
</li>
<li>Ręcznie wsuń filament z powrotem do MMU i zostaw ok. 1 cm wystający;</li>
<li>Jeśli filament utknął w wybieraku, a Ty nie możesz go ruszyć, naciśnij lewy przycisk - zainicjuje to ładowanie/rozładowanie:
<ul>
<li>Jeśli błąd wystąpił podczas ładowania, przycisk zainicjuje ładowanie;</li>
<li>Jeśli błąd wystąpił podczas rozładowania, przycisk zainicjuje rozładowanie;</li>
<li>Użyjemy teraz środkowego przycisku. Wciśnij go i poczekaj na zakończenie procedury kontrolnej;</li>
</ul>
</li>
<li>Jeśli procedura zakończy się powodzeniem, dioda LED nad problematycznym filamentem zaświeci się na czerwono-zielono. Jeśli nie, pozostanie czerwona;</li>
<li>Wciśnij prawy przycisk, aby kontynuować po naprawieniu problemu.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/nx_ICcW3trM" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h4><strong>Wszystkie diody LED mrugają na czerwono po włączeniu</strong></h4>
<p>Mruganie wszystkich diod LED kolorem czerwonym oznacza, że wybierak jest zablokowany przez filament znajdujący się w środku. Przemieszczenie wybieraka oznaczałoby złamanie lub wygięcie filamentu, więc musi on zostać najpierw rozładowany. Wyciągnij filament ręcznie, aby procedura startowa mogła być kontynuowana. Nie musisz wciskać żadnego przycisku - drukarka sama wykryje możliwość wznowienia startu.</p>
<ol>
<li>Spróbuj wyciągnąć filament z tyłu;</li>
<li>Jeśli nie jesteś w stanie go wyciągnąć, wyłącz drukarkę i spróbuj ponownie;</li>
<li>Możesz odkręcić złączkę Festo w wybieraku i wyciągnąć filament z tej strony. Jeśli jest to niemożliwe, odetnij go blisko miejsca, w którym wchodzi w białą rurkę PTFE;</li>
<li>Ostatecznym rozwiązaniem jest odkręcenie 3 śrub mocujących silnik wybieraka i wypchnięcie prętów liniowych przy użyciu klucza imbusowego - będziesz mieć łatwy dostęp do całego wybieraka i możliwość usunięcia zanieczyszczeń zebranych w środku.</li>
</ol>
<h4><strong>Wszystkie 5 LEDów mruga</strong></h4>
<p>Zazwyczaj wystarczy reset MMU przyciskiem umieszczonym z boku. Jeśli jednak wciąż mrugają, problem może leżeć po stronie zasilania:</p>
<ul>
<li>Sprawdź, czy przewody sygnałowy i zasilający MMU2S nie są uszkodzone oraz czy są prawidłowo podłączone do złącz zarówno w płycie jednostki MMU2S, jak i płycie głównej drukarki - Einsy.</li>
<li>Sprawdź prawidłowe podłączenie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-troubleshooting-mk2-5s-mk3s_112226">czujnika filamentu do płyty Einsy.</a></li>
<li>Spróbuj ponownie wgrać firmware do MMU2S - nawet, jeśli zainstalowana jest najnowsza wersja.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/4Y1_jhQwyhE" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>


Znaczenie diod LED na MMU2S

<p><strong>Jeśli podczas drukowania z MMU2S wystąpił błąd, to praca zostanie wstrzymana, a jedna lub więcej diod LED będzie migać czerwono</strong>. Na ekranie będzie widnieć któryś z komunikatów: “<em><strong>MMU wymaga uwagi użytkownika</strong></em>” oraz “<em>Wciśnij pokrętło, aby wznowić podgrzewanie dyszy</em>”. Drukowanie będzie wstrzymane do czasu rozwiązania problemu.&nbsp;</p>
<div class="warning-callout"><strong>Używanie i rozwiązywanie problemów z dodatkiem MMU2S wymaga, aby drukarka (MK3S lub MK2.5S), do której jest podłączony, działała perfekcyjnie.</strong> Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z MMU2S, sprawdź <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-calibration-mmu2s_2245">Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S)</a> oraz wykonaj dokładny przegląd swojej MMU2S zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mmu2s-setup-and-inspection_2233">MMU2S - Ustawienie i kontrola</a></div>
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/kUkgDEJcTVk_deAX_995_XuOZd36Lj4eoPHPMN0IpaKrNCUHGDtKBSVJ_QotRF4httesQWX9GcnmhQdIi33WoBWewrwr2ZyCBigPX_lNjn1mtSuKtShVN6cNd8LJ3vcJZN6Fop8q"></td>
<td><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/dSlHUi3TKstsEMrGg6_ud8mVvCp-ITzbHP8UA2uaB3L5cu0iKG9U_vEdOQtz9Fo6KfDe3j168GvNBKhHA8c52VjlBoCyYAMmIF2VlceQCIWl5LAjzXXFSEs42DnFk-IDrz_I0NM9"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<h3><span style="color: #169179;">Zielone diody</span></h3>
<p>Jak łatwo się domyślić, <strong>zielone światło oznacza prawidłową pracę urządzenia.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Jednostajne, zielone światło (bez mrugania)</strong> - wybierak został przesunięty do wybranej pozycji i czeka w gotowości.</li>
<li><strong>Jednostajne, zielone światło po załadowaniu</strong> - filament został załadowany pomyślnie.</li>
<li><strong>Szybko mrugające zielone światło</strong> (po wciśnięciu środkowego przycisku) - trwa procedura ładowania filamentu.</li>
</ul>
<div class="note-callout">Procedura nie zatrzyma się do czasu, aż czujnik SuperFINDA wykryje filament przechodzący przez wybierak lub użytkownik anuluje operację, naciskając środkowy przycisk.</div>
<h3><span style="color: #e03e2d;">Czerwone diody</span></h3>
<p>Patrząc na szybkość mrugania jesteś w stanie określić, czy filament utknął podczas ładowania, czy rozładowywania.</p>
<ul>
<li><strong>Powolne mruganie</strong> (około raz na sekundę) - problem podczas <strong>ładowania</strong> (czujnik filamentu <strong>nie wykrył spodziewanego filamentu</strong>)</li>
<li><strong>Szybkie mruganie</strong> (około 4 razy na sekundę) - problem podczas <strong>rozładowywania</strong> (czujnik filamentu <strong>wykrywa filament pod procedurze jego rozładowania</strong>)</li>
</ul>
<p><em><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed-600x278.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed-800x370.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed-300x139.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed-768x355.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/MMU2_-buttLED_motors_fixed-1536x711.jpg 1536w" alt="" width="600" height="278"></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Referencja dla elementów jednostki MMU.</em></p>
<h3><strong>Powolne mruganie na czerwono</strong></h3>
<p>Problem podczas <strong>ładowania filamentu. Prawdopodobnie wystąpił przez zbyt grubą końcówkę filamentu.</strong></p>
<div class="tip-callout"><strong>Na początku wciśnij środkowy przycisk na MMU.</strong> W niektórych przypadkach, jeśli MMU jest dobrze skalibrowane, może udać się po prostu rozwiązać problem w ten sposób. Jeśli tak się nie dzieje, musisz poprawić końcówkę filamentu używając poniższej procedury.&nbsp;</div>
<ol>
<li>Wyciągnij filament z MMU, nawijając go na szpulę, aby uniknąć jego poplątania. <em>Jeśli nie jesteś w stanie wyciągnąć filamentu, poluzuj <a href="https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/3mQKqKUUYTLfaxL3.jpg">śruby dociskowe</a> (długie śruby ze sprężynami). Nie musisz wyciągać ich całkowicie, po prostu poluzuj je, zapamiętując wcześniej stopień ich dokręcenia. <strong>Po wyciągnięciu filamentu dokręć śruby docisku do takiego samego naprężenia.</strong></em></li>
<li>Złap końcówkę filamentu i odetnij około 10 cm, tworząc ostry koniec (jak zawsze obcinając filament).</li>
<li>Wsuń filament z powrotem do długiej rurki PTFE wystającej z tyłu MMU. Upewnij się, że może on bez przeszkód przesuwać się w niej.</li>
<li><strong>Naciśnij środkowy przycisk, aby rozpocząć sekwencję ładowania.</strong></li>
<li>Wsuwaj filament, aż czujnik FINDA go wykryje i pozwoli MMU wrócić do pozycji startowej.
<ul style="list-style-type: square;">
<li>Jeśli LED zmienia kolor na <strong>czerwono-zielony, naciśnij prawy przycisk</strong>, aby załadować filament do hotendu i kontynuować drukowanie (hotend zostanie najpierw nagrzany.)</li>
<li>Jeśli LED pozostaje <strong>czerwony</strong>, wróć do kroku 1 i powtórz proces. Jeśli wybierak przesuwa się w prawo, przesuń go z powrotem w lewo wciskając lewy przycisk.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3><strong>Szybkie mruganie na czerwono</strong></h3>
<p>Problem podczas <strong>rozładowania filamentu.</strong> Czujnik SuperFINDA wykrywa filament po zakończeniu procedury jego rozładowywania.</p>
<div class="tip-callout">Czasami zdarza się utknięcie filamentu w wybieraku lub w pobliżu kółek radełkowanych, z nitką blokującą wybierak<span style="color: #000000;" data-hd-color="#000000">.</span> W takich przypadkach musisz oczyścić wybierak <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/finda-setup-and-troubleshooting_2250">oczyścić przestrzeń wokół stalowej kulki w wybieraku</a>.</div>
<h4>Utknięcie w wybieraku</h4>
<ol>
<li>Zdemontuj pomarańczową/białą rurkę PTFE przez odkręcenie szybkozłączki Festo z wybieraka.</li>
<li>Wyciągnij filament z rurki (około 20 cm) i sprawdź, czy nie ma w nim zagłębienia po zeszlifowaniu przez kółko radełkowane. Kółko radełkowane mogło ślizgać się po filamencie, ścierając go, ale nie przesuwając. <em>Musimy pozbyć się odcinka, w którym powstało zagłębienie.</em></li>
<li>Odetnij około 10 cm filamentu, <strong>tworząc ostrą końcówkę</strong>.</li>
<li>Wsuń filament z powrotem do MMU2S i pozostaw odcinek około 3 cm <strong>wystający z wybieraka</strong>.</li>
<li>Naciśnij <strong>środkowy przycisk</strong> i poczekaj, aż drukarka przesunie filament w przód i z powrotem. Jeśli uda się to, dioda LED nad tym filamentem zacznie mrugać na <strong>czerwono-zielono</strong>. Jeśli procedura nie powiedzie się, pozostanie czerwona - w takim przypadku spróbuj obciąć filament i załadować ponownie.</li>
<li>Na końcu wkręć złączki Festo i wciśnij <strong>prawy przycisk</strong>, aby kontynuować drukowanie.</li>
</ol>
<h4>Utknięcie w ekstruderze</h4>
<ol>
<li>Odkręć obydwie końcówki długiej rurki PTFE.</li>
<li>Spróbuj wyciągnąć filament z ekstrudera. Użyj siły. Jeśli jest zaklinowany, poluzuj śruby dociskowe ekstrudera i wyciągnij filament. Następnie dokręć śruby dociskowe do takiego samego naprężenia.</li>
<li>Odetnij około 10 cm filamentu, <strong>tworząc ostrą końcówkę</strong>.</li>
<li>Wsuń filament z powrotem do MMU2S i pozostaw odcinek około 3 cm <strong>wystający z wybieraka</strong>. Jeśli jednostka MMU jest otwarta, zamknij ją ponownie.</li>
<li>Naciśnij środkowy przycisk i poczekaj, aż drukarka przesunie filament w przód i z powrotem. Jeśli uda się to, dioda LED nad tym filamentem zacznie mrugać na czerwono-zielono. Jeśli procedura nie powiedzie się, pozostanie czerwona - w takim przypadku spróbuj obciąć filament i załadować ponownie.</li>
<li>Na końcu wkręć złączki Festo i wciśnij prawy przycisk, aby kontynuować drukowanie.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/nx_ICcW3trM" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h3><strong>Wszystkie LEDy mrugają na czerwono</strong></h3>
<p>Jeśli wszystkie LEDy mrugają na czerwono, a drukarka domaga się Twojej uwagi, <strong>problem leży w niewłaściwej pozycji wybieraka lub docisku</strong>. Często dzieje się to przez czujnik SuperFINDA pozostający w pozycji wyzwolonej.</p>
<ol>
<li>Upewnij się, że filament jest wyciągnięty i nic nie zalega w wybieraku.</li>
<li>Kluczem imbusowym wciśnij przycisk Reset znajdujący się obok portu microUSB z prawej strony MMU.</li>
<li>Poczekaj, aż drukarka zresetuje pozycję wybieraka i docisku.</li>
<li>Upewnij się, że wybierak jest we właściwej pozycji dla koloru, który powinien zostać załadowany.</li>
<li>Naciśnij pokrętło obok ekranu LCD drukarki, aby rozpocząć nagrzewanie dyszy i kontynuować drukowanie.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Zapoznaj się z pełnym artykułem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mmu2s-selector-not-moving_1997">MMU2S - Wybierak nie porusza się</a>.</div>
<h3>Wszystkie LEDy mrugają na czerwono-zielono</h3>
<p>MMU2S jest w stanie wykryć, gdy sterowniki silników krokowych nie są w stanie zapewnić wystarczającego prądu dla silników.<br />
Zazwyczaj wystarczy zresetować MMU2S używając przycisku reset z prawej strony. Jeśli jednak wszystkie LEDy świecą jednocześnie, problem może leżeć w zasilaniu:</p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li>Sprawdź przewód sygnałowy i zasilający MMU2S pod kątem uszkodzeń, następnie upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone zarówno do płytki MMU2S, jak i do płyty głównej Einsy.</li>
<li>Spróbuj ponownie wgrać firmware do MMU2S, nawet gdy zainstalowana jest najnowsza wersja.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/4Y1_jhQwyhE" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h3>Sprawdź kalibrację, montaż i działanie sprzętu!</h3>
<p>Jest kilka komponentów i zespołów części, które muszą być zmontowane prawidłowo, a niektóre z nich są kalibrowane przez Ciebie. W artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mmu2s-setup-and-inspection_2233">MMU2S - Ustawienie i kontrola</a> znajdziesz kompletny przegląd elementów wymagających Twojej uwagi do poprawnego działania Original Prusa MMU2S.</p>

MMU wymaga uwagi użytkownika

<p>Jeśli na ekranie LCD drukarki wyświetlany jest komunikat “<em>Błąd ładownia MMU</em>”, oznacza, że filament <strong>przeszedł przez przystawkę Original Prusa MMU2S</strong> (czujnik FINDA wykrył go), ale <strong>nie dotarł do kół zębatych ekstrudera (Bondtech)</strong>. Zdarza się, że filament dociera do kół zębatych Bondtech za pierwszym razem, <strong>ale nie za drugim</strong>. MMU2S próbuje wycofać go po pierwszej sekwencji ładowania, aby zapobiec ewentualnym problemom podczas drukowania.</p>
<div class="warning-callout">Używanie i rozwiązywanie problemów z dodatkiem MMU2S wymaga, aby drukarka (MK3S lub MK2.5S), do której jest podłączony, działała perfekcyjnie, a filament ładował się do ekstrudera bez żadnych przeszkód.</div>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Na ekranie LCD pojawi się prawdopodobnie taki komunikat:</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 150px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/gImoemgo-csfRR8wMLBsRpPEqu9qYaiwN2NxiO_AGUSY8FKs7-SbdZE6yNhn0n5-JrS4k-Vbk3lMhYGAYIgw6J3xrjzEpY07jNr_f62gIpFPjM44B31NZ5EivZjPy1m8Ps6nVzHP" data-hd-height="150px" data-hd-align="center"></p>
<p>Możesz również otworzyć <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> i sprawdzić wartość pozycji <strong><em>FINDA</em></strong>. Czujnik FINDA powinien wykrywać filament przechodzący przez wybierak, czyli jego stan powinien wskazywać 1.</p>
<div class="note-callout">Druk zostanie <strong>wstrzymany</strong> do czasu rozwiązania problemu przez interwencję użytkownika i pomyślne rozładowanie i załadowanie filamentu, po czym na ekranie LCD pojawi się komunikat "<em>MMU OK, wznawianie...</em>".</div>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<p>Spójrz na poniższą ilustrację i postaraj się zapamiętać nazwy elementów MMU, ponieważ mogą się przydać w przyszłości. Te informacje znajdziesz również w "Podręczniku" do MMU.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/5SpXLiqvamqc6fK4MqcGPk_WAPHREcpqsV37m6KsfFy-NNI72OtMfRbl7CeF2oIhcSGGSGHgCtYT6DxZdugxYQtvHe0c_k5Rcpctx6ULnry-8VRmXFxMyj1vs_sxj15mAdLzVIsX" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<p>Istnieje kilka przyczyn występowania tego problemu. Przejrzyjmy je wszystkie, zaczynając od najbardziej prawdopodobnych.</p>
<h3>Szpule z filamentem</h3>
<p>Po pierwsze przyjrzyj się <strong>szpulom z filamentem</strong>. Czy mają możliwość obracania i rozwijania się bez przeszkód? Filament <strong>nie powinien się plątać,</strong> zarówno na szpuli, ani między szpulą, a buforem.</p>
<h3>Czujnik IR nie działa poprawnie</h3>
<p><strong>Sprawdź działanie oraz poprawną kalibrację czujnika IR.</strong> Otwórz <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> gdzie znajdziesz stan czujnika IR. Jeśli filament nie jest załadowany, to stan powinien wskazywać “0”, a po wsunięciu między koła zębate Bondtech powinien zmienić się na “1”. Jeśli tak nie jest, przejdź do artykułu: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-calibration-mmu2s_2245">Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S)</a>.</p>
<h3>Filament utknął w rurce PTFE</h3>
<p>W większości przypadków jest to spowodowane nitkami filamentu lub zgrubieniami utworzonymi na końcówce. <strong>Kształt końcówki</strong> ma kluczowe znaczenie dla udanego wydruku z MMU. Powinna być zaostrzona, ale jednocześnie bez <strong>zgrubień i nitek</strong>. Średnica końcówki może być odrobinę grubsza od reszty włókna, ale różnica powinna być minimalna.</p>
<p><img decoding="async" style="max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/filament-tips.png" data-hd-width="600px" data-hd-align="center"></p>
<p>Aby tymczasowo rozwiązać problem, odkręć obydwie złączki Festo rurki łączącej MMU2S i ekstruder drukarki. Jeśli na końcówce filamentu uformowała się nitka, prawdopodobnie będzie wystawać z wybieraka. Wyciągnij około 20 cm filamentu do przodu i obetnij go pod kątem (koła radełkowane MMU2S prawdopodobnie wgryzły się dość mocno w ten odcinek, dlatego lepiej go wyrzucić). Upewnij się, że filament może przechodzić przez rurkę bez oporu i że jej wnętrze jest czyste. Zmontuj wszystko z powrotem i wznów wydruk. Sprawdź również krótką rurkę PTFE znajdującą się wewnątrz hotendu. Jeśli wejście jest zdeformowane, wymień ją na nową.</p>
<p>Ogólnie rzecz biorąc, jeśli na końcówce filamentu powstają nitki, to znaczy, że jest rozładowywany przy zbyt wysokiej temperaturze. Jeśli z kolei końcówka jest "tępa", temperatura jest zbyt niska.</p>
<h4>Ruchy chłodzące</h4>
<p>Dobrym rozwiązaniem może być zwiększenie ilości ruchów chłodzących w PrusaSlicer. Ruch chłodzący to ruch filamentu w górę i w dół w radiatorze przed wycofaniem go z ekstrudera, co może przełożyć się na poprawienie końcówki. Ustawienie to znajdziesz w zakładce <em>Ustawienia filamentu</em>' sekcja <em>Zaawansowane</em> (ilustracja poniżej). Zacznij od <strong>zwiększenia liczby ruchów chłodzących o 2-3.</strong> Czym więcej ich, tym dłuższy czas drukowania.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted-476x400.jpeg 476w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted-714x600.jpeg 714w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted-300x252.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted-768x646.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/c4929f1e88b69214_painted-1536x1291.jpeg 1536w" alt="" width="476" height="400"></p>
<h4>Kontrola czujnika FINDA</h4>
<p>Sprawdź czy czujnik FINDA jest prawidłowo skalibrowany zgodnie z opisem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/finda-setup-and-troubleshooting_2250">w tym artykule</a>. Pamiętaj, że wybierak musi być czysty - beż żadnych pozostałości filamentu i kurzu. Jeśli masz problemy z ruchem wybieraka, zapoznaj się z artykułem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mmu2s-selector-not-moving_1997">MMU2S - Wybierak nie porusza się</a>.</p>
<h4>Kółka radełkowane</h4>
<p>Ważne jest odpowiednie wyrównanie kółek radełkowanych z kanałami filamentu oraz dokręcenie wkrętów dociskowych do płaskiej części wałka silnika.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0072fd1d07f0175d_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0072fd1d07f0175d_painted-300x225.jpeg 300w" alt="" width="400" height="300"></p>
<h4>Tryb cichy</h4>
<p>Czasami może pomóc przełączenie MMU2S w tryb cichy - silniki będą pracować z mniejszymi prędkościami, czyli również filament będzie przesuwany wolniej. Możesz włączyć tryb cichy w <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Tryb MMU.</em></p>
<h3>Korpus docisku i śruby</h3>
<h4>Śruby docisku</h4>
<p>Na szczycie docisku MMU2S znajdują się dwie śruby ze sprężynami, które powodują dociskanie filamentu do kół radełkowanych podczas ładowania/rozładowywania. Powinny one znajdować się nieznacznie pod powierzchnią części plastikowej (ok. 1 mm).</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027-800x600.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b5a4d8f48bb56027-1536x1152.jpg 1536w" alt="" width="500" height="375">&nbsp;</p>
<h4>Dokręcenie docisku do wałka silnika</h4>
<p>Po pierwsze upewnij się, że silnik docisku (znajdujący się z lewej strony MMU, z etykietą Extruder lub Idler) jest prawidłowo osadzony i dokręcony do korpusu docisku (<em>idler-body</em>). Otwór w osi bębna docisku (<em>idler barrel</em>) nie jest w całości okrągły - jego ścięcie powinno pasować do płaskiej części wałka silnika. Bęben docisku powinien być dokręcony do płaskiej części wałka silnika dwoma śrubami M3x10.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/ui-kwj-5-ws-lga-zs-grb.jpg" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></p>
<p>Śruby powinny być dokręcone z wyczuciem - nie zbyt mocno, ale też nie zbyt lekko. Jeśli dokręcisz je zbyt mocno, część może pęknąć, a jeśli z kolei nie będą odpowiednio dokręcone, bęben nie będzie prawidłowo osadzony na wałku silnika.</p>
<p>Sprawdź czy bęben jest odsunięty od korpusu docisku. Części nie mogą o siebie trzeć.</p>
<h4>Tylny uchwyt rurek PTFE jest dokręcony zbyt mocno lub zbyt słabo</h4>
<p>Przejrzyj również <strong>5 długich rurek PTFE</strong> prowadzących filament do jednostki MMU. Sprawdź, czy tylny uchwyt rurek (<em>mmu2-rear-PTFE-holder</em>) nie jest dokręcony zbyt mocno: ręcznie przesuń filament przez rurkę i z powrotem - powinien on przechodzić bez żadnego oporu. Odstęp między uchwytem a korpusem kół radełkowanych (<em>mmu2-pulley-body</em>) może być za duży (śruby nie są dokręcone z wystarczającą siłą), co może powodować wypadanie rurek.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/rear-ptfe-tubes.jpg" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h4>Kalibracja długości poszczególnych filamentów</h4>
<p>W drukarce z podłączonym MMU2S obydwa czujniki filamentu (FINDA oraz czujnik IR) współpracują ze sobą, więc <strong>nie ma już potrzeby kalibrowania długości filamentu</strong>. Długość filamentu jest teraz mierzona automatycznie dzięki nowemu mechanizmowi czujnika IR.</p>
<p>Jeśli jednak <strong>rurka PTFE łącząca MMU z ekstruderem ma długość inną niż fabryczna</strong>, możesz przeprowadzić tę kalibrację, aby upewnić się, ze filament jest ładowany prawidłowo. W takim przypadku przejdź do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/service-menu-individual-filament-calibration_86376">tego poradnika</a>.</p>
<h3>Wznowienie drukowania po naprawie</h3>
<p>Masz dwie możliwości:</p>
<ul>
<li>Wybierz <em>Wznowienie wydruku</em> na ekranie LCD. Drukarka automatycznie nagrzeje dyszę, podejmie próbę załadowania filamentu i przejdzie do drukowania, jeśli wszystko pójdzie dobrze.</li>
<li>Naciśnij <strong>środkowy przycisk</strong> na MMU2S. Przystawka ponowi ostatnią nieudaną operację. Jeśli problem został rozwiązany, dioda LED zaświeci się na zielono-czerwono. Po wszystkim naciśnij ponownie środkowy przycisk. </li>
</ul>
<p>Jeśli problem nadal istnieje, dioda pozostanie czerwona, a Ty musisz podjąć kolejną próbę jego rozwiązania.</p>


Błąd ładowania MMU

<p>Mogłoby się wydawać, że wydruk wykonany ze stopionego plastiku powinien być wodoszczelny, jednak nie zawsze tak jest, a wykonanie modelu ładnego i jednocześnie szczelnego nie zawsze idzie w parze. Porady przedstawione tutaj pomogą Ci tworzyć mocniejsze, bardziej wytrzymałe części, nawet, jeśli nie niekoniecznie będą to pojemniki na płyny.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Wodoszczelny nie znaczy </strong><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/food-safe-fdm-printing_112313"><strong>bezpieczny dla żywności!</strong></a> Wydruki do kontaktu z żywnością to inna para kaloszy!</div>
<h3>Geometria</h3>
<p>Kształt modelu ma oczywiście znaczenie. Grube, wymagające wypełnienia, ściany są często problemem. Mogą występować przy nich nieregularności i przeciekanie płynu między zewnętrzną a wewnętrzną ściankę, tworząc miejsca rozwoju różnych dziwnych rzeczy.</p>
<p><strong>Ścianka powinna być równa.</strong> Elementy takie, jak znaczniki poziomu wody mogą powodować problemy. Na poniższym zdjęciu widzimy wydruk z PLA, który jest wodoszczelny, oprócz małego wypustka, który służy właśnie za taki znacznik.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-01-253x300.jpg 253w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-01-338x400.jpg 338w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-01-768x910.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-01-506x600.jpg 506w" width="378" height="447"></p>
<h3>Obrysy</h3>
<p>Więcej! Potrzebujesz co najmniej <strong>3-4 obrysów dla każdej ściany.</strong> Pewne kształty będą wymagać 5-6 obrysów, ale rzadko wymagane jest aż tyle.</p>
<h3>Temperatura</h3>
<p>Więcej! Aby zapewnić lepsze przyleganie warstw do siebie, zalecamy <strong>podniesienie temperatury dyszy o 5-10°C</strong> względem przygotowanego zestawu ustawień lub użycie najwyższej temperatury zalecanej przez producenta, która znajduje się na pudełku (możesz również podbić ją o kolejne 5°C). Wymaga to odrobiny eksperymentowania.</p>
<h3>Współczynnik ekstruzji</h3>
<p>Współczynnik ekstruzji to tzw. "flow" (przepływ) filamentu i można go ustawić w PrusaSlicer, w zakładce Ustawienia Filamentu. <strong>Zwiększ ten parametr o 5-10% względem domyślnej wartości.</strong> Innym sposobem jest przestawienie szerokości linii o 5-10% (np. z 0,40 mm na 0,44 mm), ale może to wpłynąć również na inne elementy wydruku. Jeśli masz wątpliwości to poeksperymentuj lub wybierz łatwiejszą opcję.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-02.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-02-300x138.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-02-600x276.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-02-768x353.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-02-800x367.png 800w" width="548" height="251"></p>
<h3>Wysokość warstwy</h3>
<p>Bardzo wysokie warstwy nie zdadzą egzaminu, ale bardzo niskie z kolei zwiększają liczbę miejsc narażonych na przeciekanie.<a href="https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wg Stefana z CNC-kitchen</a>, najlepsza wysokość warstwy to <strong>0,15 mm, ale 0,20 mm również dobrze się sprawdza.</strong> Jeśli chcesz drukować szybko na bardzo wysokich warstwach (0,40 mm i wyższych), to załóż dyszę o większej średnicy. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze rezultaty osiągniesz nie przekraczając 60-65% średnicy dyszy.</p>
<h3>Nakładanie wypełnienia na obrysy i inne ustawienia</h3>
<p>Dotyczy to głównie sytuacji, w których Twój wydruk cieknie od spodu, a poprzednio wspomniane ustawienia zostały już zastosowane. Nakładanie obrysów jest zmienną w PrusaSlicer, która odpowiada za ilość materiału wypełnienia, który będzie nachodzić na obrys. Domyślnie jest ustawione na 25% (średnicy dyszy, czyli 0,1 mm). Zwiększenie temperatury dyszy i współczynnika ekstruzji będzie mieć na to wpływ, więc jeśli wciąż coś przecieka, to spróbuj zwiększyć nakładanie do 40-50%.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-03.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-03-300x247.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-03-486x400.png 486w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-03-768x633.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Watertight-prints-03-729x600.png 729w" width="499" height="411"></p>
<h3>Materiały</h3>
<p>Powyższe porady powinny działać dla większości materiałów. Przy ASA i ABS mogą okazać się jednak niepotrzebne, ponieważ możesz po prostu wygładzić wydruki acetonem, co również je uszczelni.</p>


Wydruki wodoszczelne

<p>Czujnik FINDA, nazywany czasami F.I.N.D.A. jest w gruncie rzeczy czujnikiem PINDA z MK2/S (bez termistora), użytym jako czujnik filamentu i wyzwalanym przez stalową kulkę. Filament, przechodząc przez wybierak, podnosi stalową kulkę w kierunku czujnika FINDA. W górnej części czujnika znajduje się dioda LED, która <strong>gaśnie po wykryciu filamentu</strong>. Po wyciągnięciu filamentu kulka opada, a LED świeci na czerwono.</p>
<div class="warning-callout">FINDA <strong>to nie</strong> ten sam czujnik, co P.I.N.D.A. czy SuperPINDA w ekstruderze MK2.5S i MK3/S/+. Te dwa ostatnie nie są zamienne z czujnikiem FINDA i ważne jest rozróżnianie czujników indukcyjnych Original Prusa.</div>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted-600x391.jpeg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted-800x521.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted-300x195.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted-768x500.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/658bd1dcd75f59c1_painted-1536x1000.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="391" loading="lazy" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Czujnik FINDA musi być ustawiony w odpowiedniej odległości od kulki stalowej (<span style="color: #236fa1;">niebieski znacznik</span>, ilustracja z lewej), aby był prawidłowo wyzwalany <strong>tylko</strong> podczas przechodzenia filamentu pod kulką. (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>, ilustracja z prawej), podnosząc ją.</em></p>
<h3>Ustawienie wysokości czujnika FINDA</h3>
<p>Czujnik FINDA powinien być prawidłowo umieszczony w gnieździe: <strong>nie za nisko i nie za wysoko</strong>. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, w szczególności z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/8-preflight-check-calibration_219068#219935">tym krokiem</a>, aby sprawdzić jej prawidłowe położenie.</p>
<ol>
<li>Zakładając, że kulka i FINDA są cały czas na swoich miejscach, poluzuj śrubę M3x10 mocującą czujnik. Nie wykręcaj jej całkowicie - musimy tylko mieć możliwość przesunięcia czujnika w górę i w dół.</li>
<li>Otwórz <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> i skup się na wartości pozycji <strong>FINDA</strong>.</li>
<li>Wsuń jakikolwiek filament 1,75 mm do wybieraka. Stan czujnika FINDA <strong>powinien zmienić się z 0 na 1</strong>.
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Jeśli nie zmienił się z 0 na 1, <strong>dociśnij delikatnie czujnik FINDA</strong>. Pamiętaj, że filament musi mieć możliwość swobodnego ruchu!</li>
<li>Jeśli wsuwanie filamentu powoduje przeskoczenie na 1, a wysunięcie z powrotem na 0, kalibracja jest zakończona.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<div class="note-callout">Końcówka czujnika <strong>nie musi dociskać stalowej kulki</strong>, aby wykryć jej obecność, ponieważ używa do tego pola magnetycznego. Dlatego nie dociskaj czujnika zbyt mocno w kroku 3.</div>
<p>Na końcu dokręć śrubę M3x10, aby zamocować czujnik FINDA na miejscu. Upewnij się jednak, że stalowa kulka może się poruszać!</p>
<h3>Rozwiązywanie problemów z czujnikiem FINDA</h3>
<h4>Zanieczyszczenia w wybieraku</h4>
<p>Jak już wyjaśniliśmy w pierwszym rozdziale, kulka stalowa musi mieć możliwość poruszania się. Zdarza się jednak, że <strong>drobinki filamentu, nitki lub kurz</strong> skumulują się w otworze lub gnieździe czujnika FINDA/kulki. <strong>Przedmuchaj wybierak sprężonym powietrzem</strong>.</p>
<div class="tip-callout">Do czyszczenia możesz również użyć szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych o średnicy ok 1,5 mm i długości ok 10-15 mm.</div>
<h4>Wadliwy czujnik</h4>
<p>Możesz sprawdzić działanie czujnika wsuwając kawałek filamentu i <strong>obserwując czerwoną diodę</strong>. Możesz również podejrzeć jego wskazanie w <strong><em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em></strong>. Menu powinno wskazywać 0, gdy filament jest wyciągnięty (dioda powinna być włączona) oraz 1, gdy filament przechodzi przez wybierak (dioda wyłączona).</p>
<p>Może się zdarzyć, że czujnik FINDA jest sprawny, ale <strong>uszkodzeniu uległ przewód</strong>, co uniemożliwia komunikację z płytą główną. W większości przypadków uszkodzenia zdarzają się podczas montażu lub organizacji przewodów. Można go również uszkodzić przez otwarcie docisku MMU do końca i "powieszenie" go na przewodach.</p>
<p>Najlepszym sposobem sprawdzenia uszkodzeń przewodu jest wsunięcie filamentu do wybieraka i przejście do <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em>. Stan czujnika FINDA powinien wskazywać 1. Następnie <strong>poruszaj przewodem</strong> i obserwuj, czy wskazania na ekranie LCD zmieniają się (pozostawiając filament w wybieraku).</p>
<h4>Przewody</h4>
<p>Jeśli stan czujnika FINDA w menu <em>Informacje o sensorach</em>  wskazuje <strong>N/A</strong>, sprawdź <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/6-electronics-and-mmu2s-unit-assembly_44728">podłączenie przewodu do MMU</a> oraz do płyty głównej RAMBo (<a href="http://help.prusa3d.com">MK3S</a> / <a href="http://help.prusa3d.com">MK2.5S</a>). Zwróć uwagę na <strong>kolejność przewodów względem ich kolorów</strong>. <strong>Uwaga: podczas ładowania i rozładowywania filamentu, stan czujnika będę wskazywał N/A.</strong></p>

FINDA - ustawienie i rozwiązywanie problemów

<p>Ponieważ MMU posiada własną płytę sterującą, to ma również własne firmware komunikujące się z drukarką. Oprogramowanie dla MMU jest wgrywane bezpośrednio do płyty dodatku przez port microUSB.</p>
<div class="tip-callout">Firmware dla MMU jest dostępne <a href="https://www.prusa3d.com/drivers/">tutaj</a>. Paczka .zip zawiera jeden plik dla MK3S+MMU2S, wszystkie możliwe wersje dla MK2.5S+MMU2S, oraz <strong>jeden plik z firmware przeznaczonym dla MMU</strong>.</div>
<p>Z prawej strony jednostki MMU znajduje się przycisk "Reset". Możesz wcisnąć go przy pomocy klucza imbusowego lub innego cienkiego narzędzia. Służy on do tzw. "miękkiego resetu": uruchamia sekwencję startową oraz bazuje wybierak do domyślnej pozycji. Przycisk ten <strong>nie odpowiada za przywracanie ustawień fabrycznych.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button-600x386.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button-800x515.png 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button-300x193.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button-768x494.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_reset_button-1536x988.png 1536w" alt="mmu ports" width="600" height="386" loading="lazy" /></p>
<h3>Reset MMU2S do ustawień fabrycznych</h3>
<p>Zwróć uwagę, że reset do ustawień fabrycznych to <strong>twardy reset</strong> całego firmware MMU: usunie kalibrację długości rurki Bowden. MMU2S skalibruje długość rurki automatycznie i zapisze ustawienie. Wersja firmware pozostanie niezmieniona.</p>
<div class="warning-callout">Procedura wejścia w menu serwisowe i resetowania zmieniała się kilkukrotnie. <strong>Proces opisany poniżej działa przy firmware MMU w wersji 1.0.5 i nowszej.</strong> Nie jest już wymagane obserwowanie lub czekanie na sekwencję startową.</div>
<div class="tip-callout">Wersję firmware odnajdziesz przechodząc do <em><strong>Menu LCD --&gt; Wsparcie</strong></em> i przewinięcie ekranu w dół, do pozycji <strong>MMU2 podłączone, FW: [wersja firmware]</strong></div>
<ol>
<li>Drukarka i MMU muszą być włączone. <strong>Naciśnij krótko przycisk resetowania drukarki</strong>&nbsp;(oznaczony X, umieszczony tuż pod pokrętłem kontrolnym na panelu LCD).</li>
<li><strong>Natychmiast</strong> po puszczeniu przycisku X <strong>naciśnij i trzymaj</strong> środkowy przycisk na MMU (z przodu).</li>
<li>Puść przycisk<strong> dopiero, </strong>gdy na pierwszej pozycji LEDy będą świecić na zielono i czerwono jednocześnie, a na piątej pozycji na czerwono. Zobacz poniższą ilustrację.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_leds_service.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_leds_service-600x398.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_leds_service-800x531.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_leds_service-300x199.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_leds_service-768x509.jpg 768w" alt="mmu led" width="600" height="398" loading="lazy" /></p>
<ol start="4">
<li>Jesteś teraz w menu serwisowym. Naciśnij <strong>lewy przycisk na MMU</strong> 3 razy. Czerwone światło przesunie się z pozycji piątej na drugą, podczas gdy pierwsza wciąż będzie świecić jednocześnie na zielono i czerwono.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led-600x398.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led-800x531.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led-300x199.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led-768x509.jpg 768w" alt="mmu led" width="600" height="398" loading="lazy" /></p>
<ol start="5">
<li>Naciśnij <strong>środkowy przycisk</strong>. Odblokuje to opcję wymazywania EEPROMu MMU. Nie dostaniesz żadnego wizualnego potwierdzenia.</li>
<li>Naciśnij <strong>prawy przycisk raz</strong>, aby włączyć LED na pozycji 3 - czerwone światło przesunie się z drugiej pozycji na trzecią, podczas gdy pierwsza wciąż będzie świecić jednocześnie na zielono i czerwono.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led2-600x398.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led2-800x531.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led2-300x199.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/mmu2_double_led2-768x509.jpg 768w" alt="mmu led" width="600" height="398" loading="lazy" /></p>
<ol start="7">
<li>Naciśnij środkowy przycisk. Spowoduje to wyczyszczenie pamięci EEPROM MMU i zajmie krótką chwilę.</li>
<li>Poczekaj, aż płyta wymaże pamięć i zrestartuje się. Wszystkie LEDy mrugną raz, następnie pierwszy zaświeci się na zielono. Płyta jest teraz wymazana i gotowa do pracy.</li>
</ol>


Reset ustawień fabrycznych (MMU2S firmware starsze niż 1.0.6)

<p>Jeśli wybierak nie rusza się lub nie może osiągnąć zadanej pozycji, może to być objawem jednego z poniższych problemów:</p>
<h3><strong>Ostrze wybieraka jest luźne</strong></h3>
<p>Jeśli nie przykręcisz ostrza z odpowiednią siłą, może ono wypaść z gniazda i zablokować ruch wybieraka.</p>
<ol>
<li>Odkręć 3 śruby mocujące silnik (ilustracja z lewej) i wyciągnij go obracając prętem trapezowym. <em>Możesz również odkręcić dwie śruby M3x10 mocujące nakrętkę trapezową.</em></li>
<li>Następie wyciągnij obydwa pręty (pomóż sobie kluczem imbusowym - ilustracja z prawej) i wyciągnij cały wybierak. (<span style="color: #2dc26b;">zielone kółko</span>)</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/bfGEUfLI6f5Jwh3y.jpg" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f9ae40b269b64447_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="3">
<li>Wyciągnij śruby z uchwytu (<span style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span>) i umieść Umieść ostrze z powrotem na swoim miejscu, następnie dokręć z odpowiednią siłą.</li>
<li>Zmontuj jednostkę z powrotem do poprzedniego stanu.</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0-800x600.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/42973c62a5c290e0-1536x1152.jpg 1536w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0814f491124292c6_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0814f491124292c6_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0814f491124292c6_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0814f491124292c6_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/0814f491124292c6_painted-768x576.jpeg 768w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Zaktualizowany uchwyt ostrza wybieraka</h3>
<p>Wybierak jest wyposażony w ostrze, które może obciąć końcówkę filamentu wycofywanego z ekstrudera w razie potrzeby. Do firmware w wersji 3.9.0 dla MK3S/MK2.5S, ta funkcja była wyłączona.</p>
<p>Aby zacząć jej używać, upewnij się, że:</p>
<ul>
<li>Jednostka MMU2S ma zainstalowane firmware 1.0.6 lub nowsze.</li>
<li>Drukarka MK3S/MK2.5S ma zainstalowane firmware 3.9.0 lub nowsze.</li>
</ul>
<p>Części drukowane wybieraka (mmu2-blade-holder oraz mmu2-selector-finda) zostały zaktualizowane, aby zapewnić lepsze trzymanie ostrza i  <a href="https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Updated-MMU2S-blade-holder-and-selector.zip">są dostępne do pobrania tutaj</a>. <em>Wydrukuj je z PETG z profilem druku "0.2 mm QUALITY" w PrusaSlicer.</em></p>
<h3><strong>Filament wygiął się i utknął w wybieraku</strong></h3>
<ol>
<li>Odkręć 3 śruby mocujące silnik wybieraka i wyciągnij go obracając prętem trapezowym. <em>Możesz również odkręcić dwie śruby M3x10 mocujące nakrętkę trapezową.</em></li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/bfGEUfLI6f5Jwh3y.jpg" alt="" width="400" height="300"></p>
<ol start="2">
<li>Następie wyciągnij obydwa pręty (pomóż sobie kluczem imbusowym) i wyciągnij cały wybierak.</li>
<li>Wyciągnij złamany filament i zmontuj jednostkę z powrotem do poprzedniego stanu.</li>
</ol>
<h4><strong>Silnik wybieraka nie działa</strong></h4>
<ol>
<li>Najpierw wyłącz drukarkę i postaraj się przesunąć wybierak ręką, obracając śrubę trapezową.</li>
<li>Jeśli nie jesteś w stanie go poruszyć, odkręć 3 śruby mocujące silnik i wyciągnij go (spójrz na poniższą ilustrację).</li>
<li>Wypchnij pręty kluczem imbusowym. Masz teraz dobry dostęp do wybieraka - wyciągnij go.</li>
<li>Wyciągnij wszystkie resztki filamentu i włącz drukarkę. Następnie naciśnij kolejno lewy i prawy przycisk na MMU obserwując, czy wałek silnika obraca się. Jeśli nie, to silnik może być wadliwy lub nieprawidłowo podłączony. Wyciągnij płytę główną MMU z obudową i <strong>porównaj połączenia z ilustracją z prawej strony</strong>, aby upewnić się, czy problem nie leży tutaj. Nawet jeśli przewody są podłączone, to odłącz je i podłącz ponownie.</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/swooep-uq-rqj-p-4-apl.jpg" width="400" data-hd-height="50%" data-hd-width="50%"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/sDBkJlpp2omgrUSE.jpg" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>

MMU2S - Wybierak nie porusza się

<p>Jeśli drukarka wydaje dźwięki podobne do klikania/trzeszczenia podczas ruchu wybieraka, a bęben dociskowy nie jest w stanie swobodnie się obracać, to najprawdopodobniej znaczy, że dźwignia dociskowa jest zbyt mocno dokręcona. Poluzuj odrobinę obydwie śruby (po jednej z każdej strony korpusu MMU) i spróbuj ponownie.</p>
<p>Prawidłowe naprężenie osiągniesz, jeśli po obydwu stronach główki śrub będą znajdować się w zakresie 0,1 do 0,4 mm od powierzchni części drukowanej. Wszystkie filamenty muszą być załadowane i znajdować się nad kółkami radełkowanymi. Następnie przesuń wybierak do piątek pozycji (w prawo) i z powrotem, obserwując jego ruch. Jeśli słyszysz klikanie, to poluzuj śruby odrobinę i spróbuj ponownie, aż klikanie zniknie.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli masz cienki marker, to możesz zaznaczyć właściwą pozycję śrub w otworach.</div>
<p>Jeśli bęben dociskowy nadal nie może się swobodnie obracać, to otwórz cały korpus docisku i sprawdź, czy nic go nie blokuje.</p>
<p>Sprawdź, czy bęben jest wycentrowany i czy jego końce nie opierają się od korpus docisku. Sprawdź również, czy dwie śruby są dobrze dokręcone do płaskiej części wałka silnika.</p>
<table style="height: 273px;">
<tbody>
<tr style="height: 273px;">
<td style="height: 273px; width: 400.533px;"><img decoding="async" style="max-height: 20em; max-width: 20em;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/xr-2-u-ihuoal-2-cvkv-5.jpg" data-hd-height="20em" data-hd-width="20em"></td>
<td style="height: 273px; width: 400.533px;"><img decoding="async" style="max-height: 20em; max-width: 20em; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/ui-kwj-5-ws-lga-zs-grb.jpg" data-hd-height="20em" data-hd-width="20em"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="hd--html">&nbsp;</div>


Docisk MMU2S nie może się swobodnie poruszać

Menu serwisowe - kalibracja poszczególnych filamentów

Zacięcie filamentu (MMU2S)

Menu serwisowe - reset ustawień fabrycznych

<p>Informacje z danych logowanych za pomocą linii szeregowej mogą być przydatne podczas wykonywania zaawansowanych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów z MMU2S lub do dostarczenia ich na żądanie naszemu <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/customer-support_2287">Wsparciu Klienta</a>.</p>
<p>Aby uzyskać log, należy podłączyć drukarkę do komputera z systemem Windows lub do komputera RPi/Linux.<br />
Po podłączeniu drukarki za pomocą przewodu USB do komputera z systemem Windows, drukarka powinna pokazać się w Menedżerze urządzeń systemu Windows jako "urządzenie COM" w sekcji "Porty (COM i LPT)". Zapisz lub zapamiętaj numer portu COM.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Windows-ports.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Windows-ports-300x52.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Windows-ports.jpg 1600w" alt="" width="300" height="53" /></p>
<p>Numer portu możesz również znaleźć w PrusaSlicerze w sekcji <em>Konfiguracja -&gt; Flash firmware drukarki</em>, w wierszu oznaczonym "Port szeregowy". Dotyczy to również systemu Linux.</p>
<p>Konieczne będzie również pobranie skryptu logowania. Jest on dostępny dla Windowsa i Linuxa.</p>
<h4>Windows</h4>
<p>Aby zarejestrować log z Multi-Material w systemie Windows, należy znaleźć skrypt na <a href="https://gist.github.com/heiswayi/10b412aa96d3f35d85f5f8c2e0075a33#file-serialportreader-ps1">GitHubie</a> i postępować wg instrukcji:</p>
<ol>
<li>Podłącz drukarkę za pomocą przewodu USB do komputera z Windowsem.</li>
<li>Wklej kod z <a href="https://gist.github.com/heiswayi/10b412aa96d3f35d85f5f8c2e0075a33#file-serialportreader-ps1">GitHuba</a> do Notepad++.</li>
<li>Przejdź do <em>Plik -&gt; Zapisz jako</em> i rozwiń listę "Zapisz jako typ", następnie wybierz Windows PowerShell (*.ps1;*.psm1).</li>
<li>Kliknij prawym przyciskiem myszy na zapisany plik skryptu i z menu wybierz "Run with PowerShell".</li>
<li>Jeśli pojawi się pytanie o "Execution Policy Change", naciśnij "Y" [Tak].</li>
<li>Gdy pojawi się pytanie o "PortName" wprowadź port COM, którego używa drukarka, np. "COM4" i naciśnij Enter.</li>
<li>Gdy pojawi się pytanie o "BaudRate", wpisz "115200" i naciśnij Enter.</li>
<li>Po tym skrypt zacznie pokazywać komunikację pomiędzy drukarką a jednostką MMU2S. Zacznie również zapisywać wszystko do pliku .log w tym samym folderze, w którym znajduje się skrypt (na przykład “2022-08-08-MMU.log”).</li>
<li>Spróbuj odtworzyć błędy MMU2S, które chcesz rozwiązać i zaznacz czas ich wystąpienia.</li>
<li>Aby przerwać działanie skryptu, naciśnij Ctrl+C lub zamknij okno.</li>
</ol>
<p>Po wykonaniu powyższych czynności powinien pojawić się log podobny do tego poniżej. Jest to przykład jednej nieudanej próby wywołania funkcji "Ładowania do dyszy" dla filamentu #3 (przy MMU2S z firmware 1.0.6).</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-fail.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-fail-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-fail-300x200.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-fail.jpg 1600w" alt="" width="500" height="334" /></p>
<h4>Linux</h4>
<p>Aby uruchomić skrypt na Linuxie, musisz mieć zainstalowane kilka dodatkowych paczek. Możesz to zrobić za pomocą tego polecenia:</p>
<p><code class="codesample-inline">sudo apt install socat rlwrap tio moreutils</code></p>
<p>Skrypt dla Linuxa:</p>
<p><code class="codesample-inline">log=${1}<br />
dev=${2:-/dev/ttyACM0}<br />
dsc=${3}<br />
rate=115200<br />
prefix=${log%%_log.*}<br />
echo $3 &gt;${prefix}_dsc.txt<br />
​<br />
if [ -z "$log" ]; then<br />
&nbsp; echo "Usage: $0 &lt;log&gt; [device] &lt;description&gt;"<br />
&nbsp; exit 2<br />
fi<br />
echo "Log: $log"<br />
echo "Port: $dev"<br />
echo "Description: $dsc"<br />
echo "Dsc file: ${prefix}_dsc.txt"<br />
​<br />
{ rlwrap -a -S '&gt; ' tee &gt;(sed -ue 's/^/SEND /' &gt;&amp;2)<br />
&nbsp; | socat - "$dev,b$rate,cfmakeraw" | sed -ue 's/^/RECV /'<br />
} 2&gt;&amp;1 | ts '[%Y-%m-%d %H:%M:%.S]' | tee "$log"<br />
&nbsp;</code></p>
<p>Aby zarejestrować log z Multi-Material na Linuxie, wykonaj następujące czynności:</p>
<ol>
<li>Podłącz drukarkę za pomocą przewodu USB do komputera z Linuxem.</li>
<li>Utwórz plik .sh używając powyższego skryptu (przykładowa nazwa pliku: <strong>prn-session2.sh</strong>).</li>
<li>Musisz znać nazwę portu szeregowego, do którego podłączona jest drukarka w Twoim systemie. Na przykład, aby logować do <strong>pliku test1_log.txt</strong>, za pomocą komunikacji szeregowej na <strong>/dev/ttyACM0</strong> i z opisem <strong>"MMU2S logging 08-08-2022"</strong>, wyślij następującą komendę: <strong>sudo ./prn-session2.sh "test1_log.txt" /dev/ttyACM0 "MMU2S logging 08-08-2022"</strong>.</li>
<li>Po tym skrypt zacznie pokazywać komunikację pomiędzy drukarką a jednostką MMU2S. Zacznie również zapisywać wszystko do pliku .log.</li>
<li>Spróbuj odtworzyć błędy MMU2S, które chcesz rozwiązać i zaznacz czas ich wystąpienia.</li>
</ol>
<p>Po wykonaniu powyższych czynności powinien pojawić się log podobny do tego poniżej. Jest to przykład jednej udanej próby wywołania funkcji "Ładowania do dyszy" dla filamentu #3 (przy MMU2S z firmware 1.0.6).</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-successful.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-successful-404x400.jpg 404w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-successful-606x600.jpg 606w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-successful-300x297.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/11/Load-to-nozzle-mmu-successful.jpg 1600w" alt="" width="500" height="495" /></p>

Rejestrowanie danych przez linię szeregową (MMU2S)

<h3>Co się stało?</h3>
<p>Podczas rozładowywania filamentu przez moduł MMU, czujnik filamentu SuperFINDA wewnątrz wybieraka pozostawał wyzwolony/wykrywał filament, podczas gdy nie powinien.&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Czujnik SuperFINDA może być określany na drukarce jako FINDA.</div>
<h3>Jak to naprawić?</h3>
<p>Sprawdź, czy filament został rozładowany.</p>
<p>Jeśli filament został rozładowany, ale czujnik SuperFINDA nadal jest aktywny, należy wykręcić złączkę Festo na wybieraku i sprawdzić, czy nic nie utknęło wewnątrz (np. zerwany filament, ntika).</p>
<p>Upewnij się również, że SuperFINDA działa: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/finda-setup-and-troubleshooting_2250">FINDA - ustawienie i rozwiązywanie problemów</a>.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8582%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/02/e629450d7b3be183_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="FINDA: Filam. Stuck #04102 (MMU)" alt="" width="400" height="1200" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8563%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/05/43c60d5d36ece1b67f090c38dcc9faca_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="FINDA: Filam. Stuck #04102 (MMU)" alt="" width="1600" height="1200" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Jeśli filament utknął między modułem MMU a ekstruderem, należy wyjąć rurkę PTFE ze złączki FESTO. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, które mogły utknąć w rurce PTFE. Wyciągnij około 40 cm filamentu i sprawdź go pod kątem wgłębień. Jeśli są, odetnij uszkodzoną część filamentu, ponownie włóż rurkę PTFE i naciśnij przycisk Ponów.</p>
<p>Upewnij się, że końcówka filamentu jest ostra, nie ma nitki lub zgrubienia, aby problem się nie powtórzył.<img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/01/db89b73cc9e446ce_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="FINDA: Filam. Stuck #04102 (MMU)" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></p>
<p>Jeśli wewnątrz wybieraka znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub złamane kawałki filamentu, możesz je usunąć za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm, ale musisz wyjąć złączkę FESTO i przesunąć wybierak do końca w prawo. Jeśli czujnik SuperFINDA został wyzwolony z powodu zanieczyszczeń / złamanego filamentu, rzeczywisty filament może znajdować się daleko za kołem radełkowanym i może wymagać wepchnięcia do MMU od tyłu, podczas ponawiania operacji ładowania.</p>
<p>Praca z wieloma materiałami zależy od prawidłowych ustawień temperatury. Sprawdź, czy używasz prawidłowych ustawień dla danego materiału w slicerze. Nieprawidłowa temperatura dyszy spowoduje problemy z ładowaniem / rozładowywaniem filamentu. Pamiętaj, że w przypadku MMU niektóre filamenty innych firm mogą zachowywać się inaczej niż podczas pracy z jednym materiałem, nawet przy tych samych ustawieniach. </p>
<p>Niektóre filamenty wrażliwe na wilgoć mogą wymagać wysuszenia przed użyciem. Wilgotne filamenty zwykle bardziej nitkują i zacinać się. Więcej informacji na temat obniżania naciągu można znaleźć w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/stringing-and-oozing_1805">naszym artykule</a>. </p>
<p>Zalecamy używanie wyłącznie filamentów wysokiej jakości. Niektóre filamenty niskiej jakości lub bardzo specyficzne typy filamentów nie będą działać poprawnie z MMU. W takim przypadku należy zmienić ustawienia slicera zgodnie z instrukcjami producenta. </p>


FINDA: Filament zablokowany #04102 (MMU)

<h3>Co się stało?</h3>
<p>Przed ustawieniem się na którejkolwiek z pozycji filamentu, bęben docisku wewnątrz modułu MMU musi zostać "zbazowany", aby określić swoją pozycję. Bęben najpierw obraca się do jednego końca zakresu (ogranicznik krańcowy), następnie przechodzi do drugiego ogranicznika krańcowego, mierząc kąt między nimi. Docisk bazuje się po zresetowaniu modułu lub po wystąpieniu innego błędu.
</p>
<p>Jeśli bęben nie może znaleźć pierwszej pozycji krańcowej lub odległość między dwoma ogranicznikami różni się od oczekiwanej wartości, drukarka wyświetli błąd.&nbsp;</p>
<p>Odległość między ogranicznikami docisku: 225 stopni&nbsp;<br />Dopuszczalna odchyłka: 10 stopni</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/a145b287aabbda1b90de462656d26eec.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Idler cannot home #04125 (MMU3)" alt="" width="450" height="338" loading="lazy" /></p>
<div class="note-callout">Ograniczniki krańcowe są wykrywane za pomocą funkcji Stallguard, czyli ochrony przed przeciążeniem. Należy pamiętać, że odczyty Stallguard są ignorowane, gdy docisk porusza się nad filamentami, aby ograniczyć fałszywe odczyty.</div>
<h3>Jak to naprawić?</h3>
<p>Problem jest zazwyczaj mechaniczny. Jeśli się pojawi, sprawdź następujące elementy:</p>
<ul>
<li>Sprawdź, czy wokół docisku nie ma żadnych zanieczyszczeń i czy może się on swobodnie poruszać.
</li>
<li>Lekko poluzuj śruby napinające docisk. Jeśli są one zbyt mocno dokręcone, uniemożliwi to swobodne poruszanie się bębna docisku.</li>
</ul>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.026%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/ea920625436a6187ac92690ebc85c768_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Idler cannot home #04125 (MMU)" alt="" width="400" height="1152" /></td>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/22540a2159a7722756db85aae814537f_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Idler cannot home #04125 (MMU)" alt="" width="400" height="1152" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li>
<li>Sprawdź, czy <span style="color: #2dc26b;"><strong>łącznik docisku</strong></span> jest prawidłowo zamocowany. Sprawdź, czy oba <strong>wkręty dociskowe na łączniku docisku</strong> są dokręcone i czy jeden z wkrętów jest skierowany na płaską część wałka silnika. Upewnij się, że bęben docisku nie ociera się o korpus docisku, ponieważ mogłoby to blokować jego swobodny obrót.
</li>
</ul>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.026%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/1b1253dfa86ccc937ae4002201d6449e_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Idler cannot home #04125 (MMU)" alt="" width="400" height="1152" /></td>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/f49ca29285770b3c4c1f58f1ef10737c_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Idler cannot home #04125 (MMU)" alt="" width="400" height="300" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu MMU należy sprawdzić, czy silniki są podłączone w prawidłowej kolejności.</li>
<li>Upewnij się, że wszystkie łożyska mogą się swobodnie poruszać i czy środkowy wałek na końcu jest prawidłowo osadzony w bębnie docisku.</li>
<li>Zmiana progów Stallguard może pomóc w niektórych bardzo specyficznych przypadkach lub na zmodyfikowanych jednostkach, albo w innych nieobsługiwanych konfiguracjach.</li>
<li>Jeśli używasz starszego modułu MMU2S, sprawdź artykuł <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mmu2s-idler-unable-to-move-freely_1996">Docisk nie może się swobodnie poruszać</a>.</li>
</ul>


Docisk nie bazuje się #04125 (MMU)

<h3>Co się stało?</h3>
<p>Podczas ładowania do ekstrudera, gdy tylko czujnik filamentu wykryje filament, drukarka przeprowadza automatyczną kontrolę ładowania. Jeśli kontrola zakończy się niepowodzeniem, wyświetlany jest ten błąd. Każdemu nieudanemu ładowaniu może towarzyszyć sygnał dźwiękowy wydawany przez drukarkę.</p>
<p>Automatyczna kontrola ładowania w drukarce polega na załadowaniu około 40 mm filamentu, a następnie wyładowaniu 30 mm filamentu. Jeśli czujnik filamentu przestanie wykrywać filament w dowolnym momencie podczas tego procesu, zostanie wyświetlony błąd. Proces ten jest bardzo czuły, więc wykonanie precyzyjnej kalibracji czujnika filamentu jest konieczne, aby zapobiec nieudanym wydrukom.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/07/a0439f90aec30ca2278a45e6164a7c07_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Load to Extruder failed" alt="" width="450" height="338" loading="lazy" />&nbsp;&nbsp;<br />Podczas gdy MK3S+ przeprowadza kontrolę ładowania, na dole wyświetlacza LCD powinny pojawić się <strong>jednolite prostokąty</strong> reprezentujące czujnik filamentu IR <strong>wykrywający filament</strong> podczas procesu.</p>
<p>Jeśli zamiast jednolitych prostokątów pojawi się <strong>linia</strong> (zaprzestanie odczytu czujnika), oznacza to, że czujnik <strong>zatrzymał wykrywanie</strong> filamentu w tym momencie, co spowodowało niepowodzenie kontroli ładowania. Drukarka ponowi próbę ładowania. Jeśli funkcja odcinania końcówek jest włączona, MMU spróbuje odciąć końcówkę filamentu. Jeśli zaprzestanie odczytu podczas ładowania utrzymuje się nawet podczas ponawiania prób, drukarka rozładuje filament i wyświetli błąd.</p>
<h3>Jak to naprawić?</h3>
<ul>
<li>Powtórz procedurę <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-calibration-mmu2s_2245">Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S)</a>.</li>
<li>Jeśli problem nie ustąpi po kilku rozładowaniach, sprawdź <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3s-mk2-5s_2008">ekstruder pod kątem zatkania</a>.&nbsp;Sprawdź ekstruder, aby wykluczyć usterkę sprzętową.</li>
<li>Gdy drukarka jest w stanie bezczynności, możesz uruchomić test ładowania z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Test ładowania</em>, aby sprawdzić, czy filament jest w stanie prawidłowo się załadować.</li>
<li>Odepnij rurkę PTFE od złączki FESTO i wyciągnij filament ręcznie, aby go sprawdzić. Ostatnie 40 cm (15") każdego używanego filamentu nie powinno mieć żadnych zagłębień, aby koła zębate mogły bez problemów go chwycić. Odetnij część filamentu z wadami, takimi jak zagłębienia lub zdeformowana końcówka. Upewnij się, że końcówka filamentu jest prosta i ostra. Załóż ponownie rurkę PTFE i naciśnij przycisk Ponów.</li>
</ul>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8582%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/01/db89b73cc9e446ce_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="FINDA didn't trigger #04101 (MMU)" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8563%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/01/518072e9f17dc738_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="FINDA didn't trigger #04101 (MMU)" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Sprawdź szpulę filamentu i bufor pod kątem nadmiernego tarcia lub zacinania filamentu. Upewnij się, że filament może się swobodnie poruszać.</li>
<li>Używaj wyłącznie filamentów wysokiej jakości. Niektóre filamenty niskiej jakości lub bardzo specyficzne typy filamentów nie będą działać poprawnie z MMU.</li>
</ul>


Ładowanie do ekstrudera nie powiodło się #04108 (MMU)

<h3>Co się stało?</h3>
<p>Błędny odczyt czujnika filamentu wewnątrz ekstrudera podczas ładowania filamentu. Filament nie powinien jeszcze znajdować się w ekstruderze, ale jest tam wykrywany. </p>
<div>
<h3>Jak to naprawić?</h3>
<p>Wykonaj ponownie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-calibration-mmu2s_2245">Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S)</a>. </p>
<p>Otwórz docisk ekstrudera i upewnij się, że w ekstruderze nie ma resztek filamentu powodujących zbyt wczesne zadziałanie czujnika.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/02/301aad2a5342cfd8.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="F sensor too early #04106 (MMU)" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></p>
</div>


Czujnik filamentu wywołany zbyt wcześnie #04106 (MMU)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.7.2)</p>
<ul>
<li>Zabezpieczenie przed kilkukrotnym wywołaniem Power Panic (dla MK3)</li>
<li>Samodzielny self-test</li>
<li>Zabezpieczenie przed wgraniem niewłaściwego firmware</li>
<li>Zabezpieczenie minimalnej temperatury</li>
<li>Wymuszony test wentylatorów</li>
<li>Poprawka opóźnienia wykrywania końca filamentu</li>
<li>Poprawka pozycji ekstrudera po błędzie wentylatora</li>
<li>Korekta formatowania tekstu na ekranie ustawiania Live Z</li>
<li>Wyświetlanie docelowej temperatury na ekranie kalibracji PID</li>
</ul>
<p>MMU2S Unit firmware update (v1.0.5)</p>
<ul>
<li>This fw version improves mmu2 unit function when used with MK3S and MK2.5S printers with IR sensor. Especially T-code filament loading phase reliability was improved. It is now possible to resume print after MMU load fail detected by printer also by MMU button.</li>
</ul>


3.7.2 (1.0.5)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.7.2)</p>
<ul>
<li>Zabezpieczenie przed kilkukrotnym wywołaniem Power Panic (dla MK3)</li>
<li>Samodzielny self-test</li>
<li>Zabezpieczenie przed wgraniem niewłaściwego firmware</li>
<li>Zabezpieczenie minimalnej temperatury</li>
<li>Wymuszony test wentylatorów</li>
<li>Poprawka opóźnienia wykrywania końca filamentu</li>
<li>Poprawka pozycji ekstrudera po błędzie wentylatora</li>
<li>Korekta formatowania tekstu na ekranie ustawiania Live Z</li>
<li>Wyświetlanie docelowej temperatury na ekranie kalibracji PID</li>
</ul>
<p>Firmware dla jednostki MMU2S (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Ulepszony tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszona prędkość rozładowywania</li>
<li>Wyłączenie niepotrzebnych ruchów wybieraka</li>
<li>Automatyczne rozłączenie wybieraka</li>
</ul>


3.7.2 (1.0.6)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.8.0)</p>
<ul>
<li>Profile dla płyt stalowych</li>
<li>Ustawienie średnicy dyszy</li>
<li>Testy początkowe</li>
<li>Powiadomienie ekranowe dot. firmware</li>
<li>Ulepszone powiadomienia dźwiękowe</li>
<li>Poprawka dźwięku wydawanego przez stół na 110 V (60 Hz)</li>
<li>Poprawki wykrywania zderzeń</li>
<li>Dodano materiał ASA</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.8.0 (1.0.6)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.8.1)</p>
<ul>
<li>Kalibracja pierwszej warstwy przy użyciu różnych rodzajów filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)</li>
<li>Powtarzanie kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Poprawka błędu wentylatora przy OctoPrint</li>
<li>Poprawka wyświetlania nieprawidłowego trybu po resecie w MK2.5/S</li>
<li>Nowy skrót do Live Adjust Z (długie wciśnięcie pokrętła - dostępne w zakresie 0-2 mm w osi Z)</li>
<li>Skrót do ruchu osi Z - niedostępny podczas drukowania</li>
<li>Poprawki tłumaczeń</li>
<li>Inne poprawki błędów</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.8.1 (1.0.6)

<ul>
<li>Rozdział 7.1 (Kalibracja czujnika filamentu IR) - aktualizacja</li>
<li>Rozdział 9.2 (Ustawianie kolorów) - aktualizacja</li>
<li>Niewielkie aktualizacje związane z wersjami firmware</li>
</ul>


<p><strong>Jest to duża aktualizacja. Zdecydowanie zalecamy wgranie jej do drukarki!</strong>Statystyki: 409 commitów, 108 pull requestów, 66 zamkniętych issues, współpraca z 14 developerami Aktualizacja firmware drukarki (3.9.0)</p>
<ul>
<li>Linear Advance 1.5</li>
<li>Automatyczna konwersja E-jerk</li>
<li>Regulacja jasności ekranu (MK3S)</li>
<li>Wykrywanie czujnika filamentu (MK3S)</li>
<li>Nowe sortowanie plików G-code</li>
<li>Przepisany kod menu wyboru oraz tłumaczeń (MK3S)</li>
<li>Aktywacja nożyka w wybieraku MMU2S</li>
<li>Wyświetlanie obecnego ustawienia Live Z podczas resetowania ustawień przy kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Wskazywanie nieznanej koordynaty Z (przed bazowaniem)</li>
<li>Bezpieczniejsze ruchy osi Z, jeśli jej położenie nie jest znane</li>
<li>Grzanie wyłączone podczas poziomowania stołu (MBL)</li>
<li>Obniżono wartość MINTEMP (MK3S)</li>
<li>Wyodrębniono błędy MINTEMP</li>
<li>Poprawione migotanie ekranu przy statystykach</li>
<li>Ponownie włączony timer brzęczyka</li>
<li>Ulepszone zapobieganie zderzeniom dyszy ze stołem (MK3S)</li>
<li>Poprawione wykrywanie końcówki filamentu dla MMU</li>
<li>Poprawki testów pasków</li>
<li>Odłączenie relatywności ruchów osi XYZ od ekstrudera</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.9.0 (1.0.6)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.9.1)</p>
<ul>
<li>Ważne poprawki dla LA 1.5</li>
<li>Obsługa komponentów od innych dostawców</li>
<li>Kontrola temperatury otoczenia (MK3S)</li>
<li>Dodano opcję nagrzewania dla PC Blend</li>
<li>Naprawiono uszkodzenia stosu</li>
<li>Bardziej precyzyjny test pasków (MK3S)</li>
<li>Poprawiono wywoływanie błędu M112 przez Octoprint</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.9.1 (1.0.6)

<p>Printer firmware update (3.9.2)</p>
<ul>
<li>XYZ calibration optimization - (MK3S/+)</li>
</ul>
<p>MMU2 Unit firmware update (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Improved stealth mode</li>
<li>Unload speed decreased</li>
<li>Disabled unwanted selector movement</li>
<li>Automatic idler disengagement</li>
</ul>


3.9.2 (1.0.6)

<ul>
<li>Zmiany związane z premierą MK3S+</li>
</ul>


<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.9.3)</p>
<ul>
<li>Przeprojektowana, bardziej precyzyjna kalibracja XYZ</li>
<li>Wsparcie dla MK2.5/MK2.5S + SuperPINDA</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.9.3 (1.0.6)

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.10.0)</p>
<ul>
<li>Nowe menu "Druk z karty SD"</li>
<li>Ulepszona funkcja obliczania pozostałego czasu</li>
<li>Tłumaczenia od społeczności</li>
<li>Szybsza i cichsza kalibracja XYZ</li>
<li>Nagrzewanie dla PVB</li>
<li>Profile dla płyty satynowej</li>
<li>Implementacja G-code "M204 T"</li>
<li>Poprawki rozwiązywania problemów z filamentem</li>
<li>Wsparcie dla dyszy 0,8 mm</li>
<li>Optymalizacje dla serwerów druku (np. Octoprint)</li>
<li>Optymalizacja kodu i użycia RAMu</li>
<li>Dostosowanie listy plików do drukowania zdalnego</li>
<li>Przywrócenie odsunięcia w osi Z podczas M600</li>
<li>Rozszerzenie menu resetu ustawień fabrycznych</li>
</ul>
<p>Aktualizacja firmware jednostki MMU2 (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Poprawiono tryb Stealth</li>
<li>Zmniejszono prędkość rozładowywania</li>
<li>Usunięto niepotrzebne ruchy wybieraka</li>
<li>Dodano automatyczne rozłączanie docisku</li>
</ul>


3.10.0 (1.0.6)

<ul>
<li>PrusaSlicer 2.3.3
<ul>
<li>Patch - poprawka błędu w obsłudze projektów FDM multi-material i plików konfiguracyjnych</li>
</ul>
</li>
</ul>


2.3.3

<p>Printer firmware update (3.10.1)</p>
<ul>
<li>New debugging functions &amp; crash analysis tools</li>
<li>A rare memory bug debugged and fixed</li>
<li>Long-Press action fixed</li>
<li>Move auto reporting out of the temperature ISR</li>
<li>Uint8_t used consistently for the block buffer's index</li>
<li>Arduino boards definition updated</li>
<li>Build script updated</li>
<li>Algorithm for reading SN in EEPROM improved</li>
<li>Spanish translation fixed</li>
<li>Firmware version parsing removed</li>
<li>Bug fixes</li>
</ul>
<p>MMU2 Unit firmware update (v1.0.6)</p>
<ul>
<li>Improved stealth mode</li>
<li>Unload speed decreased</li>
<li>Disabled unwanted selector movement</li>
<li>Automatic idler disengagement</li>
</ul>


3.10.1 (1.0.6)

<ul>
<li>Malowanie multi-material</li>
<li>Ulepszone podpory i mosty</li>
<li>Galeria kształtów</li>
<li>Fuzzy skin</li>
<li>Tryb ciemny dla Windows</li>
<li>Brim dla wybranych modeli</li>
<li>Odejmowanie objętości</li>
<li>Automatyczna zmiana kolorów logo i znaków</li>
<li>Powiadomienia ze poradami dnia</li>
<li>Upraszczanie modelu</li>
<li>Wsparcie dla modeli samolotów 3DLabPrint</li>
<li>Nowe profile drukarek innych firm</li>
<li>…i inne!</li>
</ul>


2.4.0

<ul>
<li>Zamiany G-Code</li>
<li>Dodano profile do Anycubic 4Max Pro 2.0</li>
<li>Dodano profil do Artillery Hornet</li>
<li>Dodano paczkę RatRig V-Core i V-Minion</li>
<li>Dodano paczkę Jubilee</li>
</ul>


2.4.1

<ul>
<li>Nowe tłumaczenia społecznościowe</li>
<li>Dodano obsługę znaków `äöüß` oraz `μ` na wyświetlaczu LCD</li>
<li>Poprawiono kontrolę numeru SN</li>
<li>Zmiany w komunikatach wyświetlanych na ekranie</li>
<li>Znany problem (zakłócenia na ekranie LCD)</li>
</ul>
<p></p>

3.11.0 (1.0.6)

<ul class="p-rich_text_list p-rich_text_list__bullet" data-stringify-type="unordered-list" data-indent="0" data-border="0">
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Aktualizacja tłumaczeń</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Snapmaker</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Zonestar</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

2.4.2

<ul>
<li>Nowy generator obrysów Arachne</li>
<li>Obsługa formatu plików STEP</li>
<li>Wypełnienie Lightning</li>
<li>Ulepszone rozmieszczenie szwów na podstawie widoczności</li>
<li>Wyrównywanie ciśnienia</li>
<li>Nowe profile drukarek i materiałów</li>
<li>Wiele poprawek błędów i mniejszych usprawnień</li>
</ul>


2.5.0


<ul>
<li>Model termiczny - ważne informacje</li>



<li>Przywrócenie prawidłowych obrotów dla wentylatorów</li>



<li>Ustawienie stanu kalibracji przy uruchomieniu M310 A</li>



<li>Naprawiony brak odpowiadania MMU2S</li>



<li>Przejście na maksymalną współrzędną Z podczas zmiany dyszy</li>



<li>Pikanie po przywróceniu ustawień fabrycznych naprawione</li>



<li>Poprawka wyboru komunikatu</li>



<li>Znane problemy</li>
</ul>


3.12.1 (1.0.6)


<ul>
<li>Aktualizacje modelu termicznego</li>



<li>Uaktualnienie dotyczące E3D Revo</li>



<li>Poprawiono komunikat Selftestu</li>



<li>Zaktualizowano procedurę FLC</li>



<li>Lista pull requestów</li>
</ul>


Original Prusa MMU2S